Тропический плодовый сад

 

Наверное, отнюдь  не  случайно  в  наш  век  бурного  развития техники  главная тенденция в мире архитектуры и  дизайна  сегодня – это стремление  к  природе.  Человек инстинктивно  хочет  того,  от  чего  он так стремительно удаляется.  Именно поэтому  сейчас  так  популярны   экологически   чистые материалы, естественная красота дерева и камня,  натуральные ткани, зимние сады и оранжереи.

Работать в городе, а жить на природе что может быть лучше? Но даже тогда, когда дом за городом построен и вы обставили его замечательной мебелью, все равно чего-то не хватает. Только постепенно вы начинаете понимать, что рядом с природой вам и не хватает этой самой природы. Особенно весной, когда все вокруг расцветает, но окна и двери еще плотно закрыты, или осенью, когда не хочется потерять ни единого вечера на пленэре, или зимой, когда нет воли заставить себя выйти на мороз.

Как же сделать так, чтобы вы полностью вкусили пьянящее ощущение загородной жизни и природа сама вошла в ваш дом? Для этого вам не стоит долго ломать голову, просто используйте мировой опыт и постройте свой зимний сад.

Остекленная со всех сторон конструкция зимнего сада позволяет создать не только и не столько идеальные условия для культивирования капризных вечнозеленых растений, сколько расширить жизненные функции всего дома. Зимний сад является своеобразным композиционным мостиком пространственного слияния дома с окружающей природой. Летом через стеклянные стены вы наслаждаетесь пестротой цветов, зеленью деревьев, перспективой газонов и дорожек, при этом вы защищены от комаров, от дождя и ветра, а также от перепадов температуры. Осень перекрашивает панораму в огненно-красной гамме, опадающие листья кружатся в прощальном хороводе, под дробь дождя осыпая стеклянную крышу. Потом зима студеными ветрами нагоняет снежные сугробы и укутывает деревья белым покрывалом.

Но в любой сезон в вашем зимнем саду будет тепло и уютно: так же зеленеют деревья и благоухают цветы, по утрам вас так же ласкает яркое солнце, а по вечерам вы так же любуетесь звездным небом. Лето навсегда остается внутри зимнего сада, оно словно "консервируется" под стеклянным колпаком. Именно поэтому зимние сады в англоязычных странах получили название консерваторий (Conservatories) и этот термин правильнее отражает широкие функциональные возможности таких стеклянных конструкций. В Голландии их еще называют привычным для нас названием веранды. В России веранды это, как правило, помещения, остекленные с боков. Сооружения, остекленные сверху и с боков, мы  называем зимними садами, имея при этом в виду, что это название не совсем точно и полно отражает широкий спектр их функционального предназначения.

Зимний сад может стать маленькой верандой, пристроенной к дому, и огромным павильоном над плавательным бассейном, отдельно стоящей беседкой и галереей-пассажем, соединяющей несколько сооружений, архитектурным обрамлением нависающего балкона и просто стеклянным потолком в вашем доме. Зимние сады выразительно смотрятся и в городе, и рядом с загородными коттеджами и особняками. Важно лишь, чтобы зимний сад смотрелся органично в архитектурной взаимосвязи с объемно-пространственным решением основного здания и его окружением.

Живым растениям в интерьере придается сегодня огромное значение. Если они  присутствуют в доме, то даже  в  нашем  суровом  климате, с  долгой и мрачной зимой, дома вас всегда встретит  цветущий весенний островок, ваши зеленые друзья, которые подарят вам хорошее настроение, свежий воздух и будут благоприятно влиять на ваше здоровье. Видимо по этой причине долгой зимы круглогодичные оранжереи и зимние сады становятся в наше время  все более популярными в России.

Для того,  чтобы зимой,  осенью,  не создавалось тягостное ощущение, в  интерьере дома должно быть всегда много света и  воздуха.  Банально,  но  в  любое помещение  они поступают через окно.  Поэтому окно в интерьере играет  очень важную роль.  Окно  может  исправить  "тяжелый"  интерьер. Большие окна зимних садов, или домов в стиле Хай-тек  улучшают атмосферу домов в условиях  долгой сибирской зимы.

 

Благоприятный микроклимат или условия жизни растений

Характер жизнедеятельности комнатных растений определяют следующие важнейшие факторы: режим полива, питание, температура воздуха и освещенность. Особенно важно удовлетворить требование к световому режиму. Без нормального освещения листья не могут активно поглощать из воздуха углекислый газ, необходимый для накопления органических веществ и питания всего растения. Каждое растение требует индивидуального подхода, но учитывая, что в помещениях все-таки света недостаточно, культуры размещают поближе к окну и на подоконнике. Больше всего света получают южные окна, поэтому в зимнее время с южной стороны особенно важно размешать наиболее требовательные к освещению растения, а летом, наоборот на южных окнах они могут перегреваться и даже вянуть. В этом случае нужен обильный полив и затенение листьев, хорошо действует также опрыскивание растений водой. Замечено, что растения с яркими, разноцветными листьями нуждаются больше других в интенсивном освещении.

При недостатке света появляются первые признаки угнетения растений: потеря яркости окраски, блеклость листвы, замедленное формирована бутонов. Иногда растение отказывается цвести, мелкие бутоны засыхают и отваливаются.

Северо-западные и юго-западные окна по интенсивности солнечной радиации занимают промежуточное положение.

Чем больше окна, светлее стены и прозрачнее шторы, тем лучше чувствуют себя растения в комнате.

Температурный режим также очень важен для зеленых обитателей, многие цветы не любят резких колебаний температуры. А такие перепады особенно часты рядом с оконным стеклом. Если стекла изнутри покрываются изморозью, то рядом с ними температура может быть на 5-10°С ниже, чем в середине комнаты. Если же изоляция окон хорошая, разница между температурой на подоконнике и в центре комнаты меньше (обычно 3-4°С). Желательно перед выращиванием приобрести термометр и расположить его на подоконнике.

Не рекомендуется ставить цветочные горшки близко к батареям отопления, или батареи закрывают специальной перегородкой. Некоторые любители увеличивают площадь подоконника, наращивая новые доски, и на них размещают цветочные горшки. Если нет другого выхода, комнаты с цветами нужно чаще проветривать. Зимой, открывая фрамуги и форточки, растения на время убирают, чтобы не повредить морозным воздухом нежную листву и стебли. Если воздух в квартирах слишком сухой, рядом с растениями размещают блюдце или банку с водой.

Замечено также, что избыток воды, органического вещества в почве приводит к тому, что растения начинают буйно расти и не цветут. Но если нужно, чтобы растение цвело, то оптимальным будет вариант сбалансированного полива и подкормки для нормального роста и цветения растений.

Земля для комнатного сада

Растениям нужно полноценное и подходящее питание, которое в большой степени зависит от того, в какой почвенной смеси они растут.

Почвенную смесь заменяют при пересадке растений в горшок большие размеров. В этом случае необходима полная замена старой земли. Кроме того, раз в год следует заменять в тех же сосудах верхний слой земли (3-4см).

Для этих целей используют земляную смесь, которая продается в цветочных магазинах или в цветоводческих и овощеводческих хозяйствах. Как правило, это старая парниковая земля. Следует помнить, что если эту землю многие годы уже использовали, то запасы питательных веществ там не велики, структура нарушена, могут встретиться вредители и болезни.

Есть несколько способов обеззараживания парниковой земли. На плоской поверхности рассыпают почву гонким слоем 5–7 см и выносят на мороз. Даже небольшие морозы –5-7°С в течение нескольких дней способны убить многих вредителей. Еще лучше прогревание или пропаривание при высоких температурах (не мене 105-110°С). Такой способ уничтожает болезни и вредителей за 30-60 минут. Это можно сделать в кухонно плите, поставив противень с землей духовку.

Те, кто имеют дачные участки, могут запастись парниковой землей на несколько лет вперед. Для этого ее складывают в небольшой бурт, перемешав с перегноем. В течение трех лет перелопачивают, поливают навозной жижей и раствором извести, регулярно уничтожают сорняки. Для улучшения структуры и восстановления плодородия на парниковой почве иногда выращивают в течение одного-двух сезонов различные травы. На один квадратный метр земли высевают по 1-1,5г клевера, ежи сборной, тимофеевки, овсяницы и др. Можно использовать газонную смесь.

И все-таки лучше самостоятельно приготовить почву. Один из важнейших компонентов цветочной почвы – дерновая земля. Ее заготавливают на луговых участках. Нельзя брать такую землю с мест, где подолгу застаивается вода. Острым ножом или лопатой совком нарезаются небольшие квадраты дернины и вынимаются готовые пластины, толщиной не больше 7-10 см. Их складывают на участке травой вниз, переслаивают навозом (1 часть навоза на 4 части дернины). Можно добавлять известь и печную золу для ослабления кислотности. В течении лета этот небольшой бурт обильно поливают водой, чтобы быстрее перегнивали растительные остатки. В конце лета обязательно несколько раз перелопачивают бурт, разрезая лопатой неразложившуюся дернину. Через год земля готова. Перед использованием, ее просеивают и отделяют плотные и неперегнившие остатки.

Дерновая земля необходима при выращивании апельсинов, лимонов, мандаринов. Любят такую землю многие овощи, у которых на жирных перегнойных почвах страдает от загнивания корневая система.

Перегнойная земля, или перегной получается при разложении навоза. Обычно перегной получают из парникового навоза и добавляют в состав земляных смесей, для придания им рыхлости и питательности. Если на садовом участке есть парник или теплица, где использовался навоз, то в время очистки парника или теплицы его складывают в бурт, несколько раз перелопачивают,  и через год перегной готов. Если же такой возможности нет, используют свежий навоз, добавляя в него 15-20% от объема обычной плодородной земли, снятой  в поле с поверхности грунта. В этом случае перегной будет готов через несколько лет (2-3), в течение которых бурт регулярно перелопачивают. Перед использованием перегноя перелопачивают и просеивают почву для удаления камней, комков и других инородных компонентов.

Торфяная земля также входит в состав земляных смесей. Перед использованием торф складывают в бурт, перемешав с навозной жижей или свежим навозом. В таком виде он должен пролежать 1,5-2 года. Если торф кислый, то вносят известь из расчет 3-5 кг на м3, хорошо добавлять древесную золу, полученную после сжигания лиственных пород деревьев. Зола, остающаяся от сгоревших хвойных деревьев, мало эффективна. Н один м3 торфа требуется не менее 8-10 кг золы.

Чтобы придать земле особую рыхлость, часто добавляют перегной и листьев. Его легче всего получить там, где поблизости много лесов. Самую хорошую землю готовят из опавших листьев липы, клена и плодовых деревьев. Не пригодны листья дуба и ивы, так как они накапливают дубильные и другие вредные для комнатных растений вещества. Листья собирают с весны до осени, хотя лучше весеннее время, когда опавшие осенью листья  частично перепрели, а нижний слой двух-четырехлетней   давности   уже представляет собой разложившуюся массу. Верхний слой (несколько сантиметров) лесной подстилки снимают и выбрасывают, потому что его еще долго надо готовить для рассады. Листья сгребают в невысокие бурты и течение года раза два перемешивают. По мере перепревания листвы поливают бурты водой. Правильно подготовленная листовая земля сохраняет высокие запасы питательных веществ рыхлость и легкость, необходимую для большинства растений. Она особенно хороша для тех комнатных растений, которые отрицательно реагируют на внесение навоза. Поэтому листву и землю желательно заготавливать впрок.

Один из компонентов земляных смесей обладает совершенно уникальными свойствами. Это так называемая вересковая земля, т.е. земля, которая образуется в местах обитания растений семейства вересковых. К ним относятся черника и голубика. Вместе с растениями снимают верхний слой земли толщиной 5-7 см. Его складывают в бурт и в течение года 2-3 раза перемешивают. Такой земли много не требуется, поэтому ее вполне можно заготовить и дома на балконе, используя полиэтиленовую пленку. Мелкие  корешки, оставшиеся в вересковой земле, выбрасывать не следует. Вересковая земля — лучший субстрат для нуждающихся в кислой почве плодовых растений.

В почве очень важно наличие крупнозернистого речного песка. Он улучшает структуру почвы, создает благоприятные условия для укоренения черенков, препятствует загниванию стеблей и корней. В песке легко прорастают многие семена, тормозится развитие вредных грибов и водорослей.

Песок перед использованием три-четыре раза промывают под краном отделяют мелкие бесструктурные частички.

Не подходит для многих растений песок красного цвета, в нем обычно содержатся вредные для корней токсичные закисные соли железа и марганца, отравляющие корни. Для размножения растений черенками красный песок тоже не используют.

В настоящее время производится достаточно много самых различных удобрений, в том числе специально тля комнатных растений (цветов и овощных культур). На упаковках имеются подробные инструкции по дозам и времени внесения в почву. Удобрения растворяют в воде или соответствующим образом разбавляют. Перед подкормкой и после нее растения обильно поливают. В почву также добавляют микроэлементы — вещества, которые растворяют в очень малых количествах.

Как  вырастить растения, чтобы они предстали во всей своей красе и даже приносили плоды? Ведь даже при самом лучшем уходе все комнатные растения все-таки находятся в «неволе». Каждый, кто поставил на подоконник растение, должен внимательно относиться к  нему. Результат не замедлит сказаться: за подкормку, рыхление, полив, опрыскивание и проветривание растения обязательно отблагодарят крупным листом, плодами, новыми побегами, красивыми цветками  и приятными необыкновенными запахами.

О выращивании комнатных растений   

Меня часто спрашивают: "Что такое "комнатный инжир" или "комнатный лимон" и как их вырастить?"
 Вырастить любое растение, будь то: дерево, лиана или кустарник, очень просто. Достаточно понять одну простую вещь:

Комнатных растений не существует!

Как так?

Существуют растения, адаптированные к условиям комнаты.

То есть, если растению создать условия, похожие на те, в которых это растение растет в природе, то в комнате можно вырастить все что угодно!
 Я сам занимаюсь комнатным растениеводством уже более 20 лет. Все, о чем я здесь пишу, я сам выращиваю, либо когда-то выращивал. Здесь Вы не найдете заумных советов. В них нет необходимости.

Развести сад и огород на подоконнике - очень просто!

Просто! Если задать себе простой вопрос: "А откуда это растение появилось,

где его родина?"
    Задали?
    Получили ответ?
    Отлично!

Теперь Вы знаете массу вещей:

-Какая почва нужна растению

-Какая влажность

-Какой температурный режим

-Какое освещение

Не правда ли, все очень просто?
А дальше - дерзайте! И уже очень скоро Ваш домашний сад порадует Вас чудесными цветами и небывалым урожаем!

Подробнее см. www.cvetochek.ru

Если вы воспользуетесь технологией украинского селекционера А.В. Патия, то сможете получать  от ваших экзотических растений не только эстетическое удовольствие, но и хороший доход. Благодаря уникальной технологии выращивания экзотических плодов, 1 квадратный метр теплицы может приносить ежегодный доход  около 280 $.  Оказывается, бананы, ананасы, лимоны и другие фрукты, которые сейчас "прилетают" и "приплывают" к нам из субтропиков, могут поставлять на отечественный рынок (получая при этом высокий доход!) местные фермеры. К примеру, себестоимость отечественных бананов, выращенных по технологии А.В.Патия, составляет 0,15$/кг, а лимона – 0,19 $/кг. Большой интерес вызывает и его авторский проект теплицы-термоса. Ведь она потребляет в 15 раз меньше тепла по сравнению со всеми существующими в мире теплицами. Стоимость проекта 300 долларов. Подробнее см. http://www.farmer-business.info/id18.htm, http://banan-limon.boom.ru/

Выращивание тропических растений в нетропическом климате:

http://toptropicals.com/html/tropics/articles/fruits/review.htm

http://www.eco-rus.info/text/poselenia/posrast/posraysad1.htm

Лимон

Комнатный лимон садоводы пытались получить очень давно. Это южное растение требует яркого солнечного освещения, специфического водно-воздушного и почвенного режима. Особые трудности возникают с освещением. Солнечные лучи через оконные стекла, теряют ультрафиолетовую часть спектра, так необходимую для цитрусовых культур. Поэтому лимоны, выращенные из семян, долгие годы не цвели и очень медленно росли, плоды оказывались мелкими, невкусными. И все-таки удалось получить несколько замечательных сортов лимона для комнатных условий. Самый идеальный из них - "Павловский". Пригодными оказались и такие сорта, как "Лимон Мейера", "Новогрузинский" и др.

Эти сорта лимона в комнатных условиях дают плоды, по содержанию питательных веществ не уступающие лимонам, выращенным в открытом грунте. В плодах комнатного лимона содержатся ценнейшие витамины, минеральные соли, органические кислоты, сахар, эфирные масла. Биологически активные вещества оказывают благотворное воздействие на организм человека, снимают усталость, предотвращают простудные заболевания.

Комнатный лимон не любит больших колебаний в освещенности. Стоит отодвинуть растение от окна, как начинается листопад. Листья лимона нуждаются в солнце, и направляют свои пластинки так, чтобы получать максимальное количество света. Такая же закономерность проявляется в росте ветвей, все они вытягиваются в одну сторону часто искривляя и уродуя растение. Если развернуть саженец на окне на 180°, листья могут начать сыпаться. Поэтому лимон поворачивают  постепенно  на   15-20°,  тогда  все боковые побеги растут равномерно. Лимон не любит обильного полива, в сырой земле корни вымокают, не получают нужного количества кислорода, и это отражается на росте. Чем больше поливают лимон, тем чаще могут желтеть и засыхать по краям листовые пластинки. Особенно болезненно растение реагирует на полив водой сразу из-под крана, т. к. содержащийся в воде хлор угнетет рост. Если прекращают обильный полив, то по краям начинают формироваться нормальные новые листья без подсыхания. Лимон не следует сразу выносить из комнаты под прямой солнечный свет в летний период. Весной растение постепенно приучают к прямому солнечному свету. Если в течение мая лимон адаптируют к солнцу, то летом он растет и развивается лучше, чем в помещении.

Почву в горшке периодически обновляют, если корешки подошли плотно к стенкам, лимон пересаживают ранней весной в горшок покрупнее. Каждая пересадка оживляет растение, после нее, как правило, быстро образовываются яркие глянцевые свежие листья и молодые побеги.

Лимон поглощает много питательных веществ из почвы, и, чтобы восстановить их запас, регулярно вносят удобрения. Особенно остро нуждается лимон в калийном питании, необходимы также азот, фосфор и микроэлементы. Последние в необходимом наборе приобретают в хозяйственных магазинах. Азотные, фосфорные и калийные удобрения в нужном соотношении берут из специальных смесей для комнатных цветов. Концентрация микроэлементов обычно указывается в прилагаемых к ним инструкциях. Азотные, фосфорные и калийные удобрения перед внесением в почву растворяют в воде из расчета 2 г на 1 л. Слабый раствор марганцевокислого калия (розового цвета) также способствует хорошему росту лимона.

Как выбирают правильные сроки внесения удобрений? Удобрения вносят в период активного роста побегов, который может начинаться в отдельные годы уже в феврале. С конца сентября внесение удобрений прекращают.

Размножают лимон, когда растение достигнет трехлетнего возраста. В ящик высевают несколько семян от обычных лимонов, купленных в магазине. Когда появятся ростки, пересаживают каждый лимон в небольшой гончарный горшок, на дне которого укладывают дренаж. Затем насыпают смесь, состоящую из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой, 1 части перегноя и 1 части речного промытого песка. Сеянцы поливают и подкармливают. Для удобрения готовят обычный раствор, как и для привитых лимонов. Очень важно добиться, чтобы сеянцы активно росли, для чего их располагают поближе к источнику света. В осеннее и зимнее время, когда солнца мало, проводят дополнительное подсвечивание электролампой. Когда сеянцы достигнут толщины у корневой шейки 5-6 мм, делают прививку.

Особое внимание уделяют уходу за привитыми растениями. Одно из важнейших условий для активного срастания - высокая влажность, поэтому поливают растение после прививки чаще.

Для прививки необходимо хорошо развитое растение с активно растущими побегами. Так как лимон имеет несколько волн роста, то черенки для укоренения берут много раз в течение года. Однако корнеобразование протекает быстрее в весеннее время. На подоконнике при интенсивном освещении уже к концу февраля Павловский лимон образует новые побеги, которые используют для нарезки черенков. Черенки нарезают с двумя-тремя почками, листовые пластинки обрезают наполовину, чтобы не было усиленного испарения воды. Срез наверху черенка замазывают пластилином или садовым варом.

Черенок высаживают в ящик или гончарный горшок, в котором верхний слой почвы (5-8 см) состоит из песка. В нем укоренение протекает лучше, чем в садовой земле. Посаженные черенки накрывают стеклянной банкой. Раз в 2-3 дня банку на несколько минут снимают и поливают растение чистой теплой не кипяченой водой, отстоявшейся в стеклянной посуде не менее 24 часов.

На родине Павловского лимона - в Павлове на Оке, черенки укореняют просто в стакане с водой. Иногда на укореняемых черенках образуются не только новые побеги с листьями, но и зачатки цветков. Последние легко различить в период формирования, так как они имеют белый цвет. Их удаляют даже если цветки распустятся, так как из них все равно не удастся получить плоды, а растение это истощит. Если температура смеси, в которую посажен черенок, сохраняется в пределах 18-20°С, укоренение произойдет в течение 3-4-х недель.

Выращивая лимон в комнатных условиях, нельзя пренебрегать формированием и обрезкой растения. От того, как сформировано растение, в значительной мере зависит урожайность и прочность боковых ветвей. Обрезка Павловского лимона индивидуальна для каждого растения, но есть следующие общие правила. Во-первых, в нижней части стволика у самой земли удаляют боковые ветки и побеги, как только они появятся, это дает возможность сформировать штамбик.  Во-вторых,   веточки,   находящиеся   выше штамба, должны расти равномерно. Поэтому сильные верхние ветки прищипывают и укорачивают так, чтобы они не опережали в росте нижние, как правило, ослабленные. В-третьих, верхняя часть стволика (продолжение побега) должна превышать боковые разветвления не менее чем на 5-10см. В-четвертых, боковые ветви должны равномерно располагаться в пространстве, чтобы не затенять друг  друга.

Обрезка - прекрасный, быстро действующий прием, но надо учесть, что молодые двухлетние и трехлетние саженцы нельзя сильно обрезать. Это может вызвать угнетение растения и замедлить формирование листового аппарата. С помощью формирования растение лимона стимулируют как можно скорее образовать ветки четвертого и более высоких порядков ветвления.   Это  ускоряет   плодоношение семенных растений.

Павловские выращивают  в Майкопе по 300шт с одного лимона.

Тот, кто планирует всерьез  заняться выращиванием лимона, цитрусовых, советую почитать дополнительную информацию по этому поводу (имеется как приложение к этой брошюре). См. также сайты в Интернете http://www.yesyes.ru/ и др.

Ухаживать за цитрусовыми не сложно. Нейтральная почва, солнечный свет, да умеренный полив. Вот собственно и все, что им нужно. Есть при выращивании, правда, и небольшие хитрости. Например, они не любят рыхлую, воздушную почву. Так, один мой знакомый пересадил свой лимон, который у него уже не раз плодоносил, в землю для сенполий. В свежей, богатой питательными веществами почве лимон быстро пошел в рост, за короткий срок, дав значительный прирост. Только вот беда, цвести и плодоносить перестал. Знакомый не мог понять в чем дело. Полтора года даже без цветов. Решил сменить почву. Взял возле дома плотную, суглинистую, достаточно не приглядную. Пересадил. И что бы вы думали? Почва оказалась более подходящей, и лимон вскоре зацвел и опять стал давать плоды. Подробнее на сайте http://www.cvetochek.ru/

Грейпфрут

Это растение не только богато витаминами, но и украшает квартиры и служебные помещения. Нарядные рослые родственники лимона, они способны даже в комнатных условиях превращаться в двухметровых красавцев, радующих глаз. В спелых плодах грейпфрута много целебных веществ, в том числе нарингин, придающий плодам специфическую горечь. Легкоусвояемые сахара, лимонная, аскорбиновая кислота, большой набор витаминов повышают сопротивляемость человеческого организма таким заболеванием, как гипертония, атеросклероз и др. В светлых помещениях грейпфруты цветут и плодоносят круглый год. Растениям необходимы тепло и свет, но зимой температура должна быть не выше 6-10 °С. Поливают растения летом на ночь и утром, а в зимнее время не допускается избыток влаги, листовой аппарат опрыскивают из пульверизатора водой. Взрослые растения чувствуют себя угнетенно, если их не пересаживают хотя бы один раз в три-четыре года в более крупные ящики и горшки. Во время пересадки добавляют свежую почву по краям корневой системы; перегнойная почвенная смесь "РОЗЫ". Они заметно оживляют стареющее растение, активизируют цветение и плодоношение грейпфрутов.

В летний период два раза в месяц саженцы подкармливают комплексным минеральным удобрением и микроэлементами.

Грейпфрут размножают прививкой, посев семян не позволяет сохранить нужный сорт. Поэтому сеянцы, достигшие толщины 5 мм у корневой шейки обязательно подвергают облагораживанию прививкой черенком или спящим глазком. Над привитыми частями потом срезают "дикую" надземную часть, давая простор для привоя.

Для выращивания в комнатных условиях подбирают обычно какой-либо из трех сортов: "Фостер", "Дункан" или "Марш".

  Мандарин

Мандарин относится к вечнозеленым многолетникам. На подоконниках выращивают карликовые формы. Мандарин дает вкусные плоды и украшает квартиру белоснежными ароматными цветами, изумрудными листьями и оранжевыми плодами, которые могут висеть на веточках много месяцев, не теряя ценные питательные свойства и витамины.

Мандарин требователен к свету. Горшки с этим растением размешают нa южных и юго-западных окнах, тогдa даже карликовые японские разновидности образуют густой листовой аппарат и достигают высоты 80-100см.

Если есть балкон, с мая месяца мандарин выносят на улицу, перевозят на дачные участки и после постепенного закаливания зарывают горшок в землю до заморозков. Зимой растению нужна прохлада, мандарин располагают подальше от батареи, умеренно поливают, регулярно поворачивают горшки на 15-20° вокруг оси, чтобы крона равномерно разрасталась по всем направлениям вокруг стволика.

Летом мандарин обильно поливают по мере высыхания почвы. Воду не менее суток отстаивают в открытой посуде. Мандарин любит подкормку азотом, калием и фосфором, которые есть  в  комплексных   минеральных удобрениях, продающихся в магазинах. Если на листьях появляются многочисленные желтые пятна,  в землю "тыкают несколько ржавых гвоздей и таким образом ликвидируют дефицит железа.  Мандарин - южное растение, наши почвы не всегда его устраивают, поэтому подкормка микроэлементами строго по инструкции всегда дает прибавку и плодов,  и цветков.

Мандарины летом часто опрыскивают - по 2 опрыскивания в день.

Мандарин размножают прививкой на сеянцах, полученных после посева апельсина, когда подвой достигнет толщины у корневой шейки 5 мм.

Кинкан

Кинкан - одно из лучших украшений нашего жилища. Он растет в помещениях медленно, достигая высоты не более 150 см. На зиму листья не сбрасывает, как и большинство цитрусовых, растущих в комнатных условиях. Стебли не имеют колючек, листья небольшие, между ними появляются крупные яркие цветки с сильным запахом. Плоды овальные, обладают приятным вкусом, съедобны и мякоть и даже кожица. Кинкан употребляют в пищу и в переработанном виде: из плодов получают замечательное варенье, джемы.

Кинкан болезненно переносит сквозняки и резкие изменения освещенности. В летнее время требует обильного полива. Дважды в месяц его подкармливают минеральной смесью азота, фосфора и калия. Если почва имеет кислую реакцию, вносят известь.

Для кинкана подбирают такую починную смесь, как для кактусов. Лучший способ размножения - черенкование. Для получения черенков отбирают только однолетние побеги, их помещают в теплые парнички, в которых поддерживается температура не ниже 25-29°С. Важное условие успешного укоренения - высокая влажность воздуха, которую создают распылением влаги в парнике или тепличке. Укоренившиеся растения сначала высаживают в небольшие цветочные корешки, с годами корневая система потребует большего простора, и тогда растения пересаживают, стараясь не повредить тонкие всасывающие корешки кинкана.

Если внезапно почти все листья опадают, растение не выбрасывают, так как скорее всего оно потом восстановит листовой аппарат. Стебли часто опрыскивают не меняя в это время местоположение кинкана, и растение само преодолеет возникшие трудности.

Ботаники к настоящему времени выявили много видов кинкана, но для комнатного разведения рекомендуют сорта "Маруми" и "Нагами".

Папайя

(наиболее рекомендуемое растение для выращивания в оранжерее, наряду с цитрусовыми, как наиболее практически полезное, из-за размеров своих плодов и быстроты роста)

Широко распространено в тропических странах  «дынное дерево» — папайя. Родина его — Америка, но оно культивируется и в Индии, и в Африке, и на островах Индийского и Тихого океанов. В Индии эти  одни из наиболее распространенных и дешевых фруктов наряду с бананами. Главная ценность растения: содержащийся во всех его частях фермент папаин.  Он схож с пепсином желудка и улучшает пищеварение, поэтому из плодов изготавливают медицинские  препараты. В тропических странах при варке мяса добавляют листья папайи, что способствует его развариванию и улучшает вкус.

Папайя - стройное неветвящееся дерево высотой  до 9-10 м с гладким серым стволом, увенчанным красивыми крупными, сильно разрезанными листьями, которые расположены на длинных черешках. Цветы ее желтовато-белые, очень душистые. Плоды папайи,  напоминающие небольшую дыню, развиваются между листьями. Они обладают тонким ароматом и освежающим вкусом. Чаще всего папайю едят просто так, но местное население разных стран приготовляет из нее множество блюд: салаты, приправы, желе, соки и т. д.

Папайю можно вырастить из семян, которые легко обнаружить в плодах, купленных в магазине. Семена, покрытые мягким сочным околоплодником, следует подержать три дня в воде (в теплом месте), потом отмыть от околоплодника, окунуть в слабый раствор марганцовки и просушить. Всхожесть семян не сохраняется долго, но в первый год она составляет фактически 100%. Для посева в плошку на слой песка насыпают 2 см питательной земли, затем еще 2-3 см песка. Высевают семена на глубину 1 см. Взошедшие сеянцы аккуратно рассаживают по горшочкам. Корешки сеянцев очень хрупкие, пересаживать их следует осторожно. Почва нужна рыхлая и питательная.                                                                                                                                    

 Папайя очень страдает от нематоды, этот паразит появляется в горшках, как по волшебству. Поэтому для папайи рекомендуют использовать только хорошо  пропаренную землю, а также время от времени поливать ее слабым раствором марганцовки во избежания заражения нематодой. Молодые сеянцы поливают очень осторожно - сильное переувлажнение губит корни.   Папайя интенсивно растет. Поначалу ее следует пересаживать часто, а позднее, когда она приблизится к предельным для вашего помещения размерам, eе необходимо сдерживать в росте, ограничивая объем корневой системы «тесной» емкостью.  Папайя не любит сквозняков (опадают листья), колебаний температуры (остановка роста) и прямых лучей палящего солнца. Ей круглый год требуется содержание в теплом месте и высокая влажность воздуха. В хороших условиях сеянцы зацветают и плодоносят уже через год. Растения бывают мужские и женские. Мужские цветы имеют форму длинных кистей, женские — более крупные, одиночные. Есть и самоопыляющиеся сорта, их цветы похожи на мужские. Конечно, самоопыляющиеся сорта больше подходят для комнатных условий. Папайя растет очень быстро, но  живет недолго — около пяти лет.  

Манго

Манго индийское — очень красивое вечнозеленое дерево высотой до 30-40 м с прочной древесиной и густой раскидистой кроной.  Карликовые сорта подходят для комнатной культуры и выращивания в больших  контейнерах или кадках. Листья манго крупные, кожистые, темно-зеленые сверху и светло-зеленые снизу, с выраженными жилками. Цветки мелкие, желтоватые или красноватые, собранные в метельчатые кисти. Цветет манго два раза в год. Растение это — однодомное, есть также самоопыляющиеся сорта. При  ночных температурах ниже 13°С и высокой влажности плоды не завязываются.

Плоды манго имеют нежную, душистую, кисловатую или сладкую сочную мякоть. В зависимости от  сорта, плоды могут быть желто-зелеными, желтыми шли красноватыми. Мякоть плода, желтая или оранжевая, окружает крупную плоскую косточку. Семена также употребляют в пищу в вареном или жареном виде. Созревают плоды долго — до 100-150 дней от цветения. В пищу манго употребляют в свежем и консервированном виде. Перед употреблением с плодов  необходимо снимать кожицу.

Местоположение растению требуется солнечное с  притоком свежего сухого воздуха. Манго развивает мощную корневую систему, поэтому емкость для выращивания нужна просторная. Почва должна быть легкой и достаточно питательной, со слабокислой реакцией. В период роста растение подкармливают раз в 10-14 дней предпочтительно органическим удобрением. Поливают умеренно, не позволяя земле пересыхать, но и не допуская переувлажнения. Во время созревания плодов полив сокращают, но следят за тем, чтобы листья не поникли. После сбора плодов на два-три месяца полив увеличивают, чтобы растение могло снова дать прирост и зацвести. Для формирования кроны после плодоношения или ранней весной применяют несильную обрезку.

Размножают манго семенами поздней весной или летом. Предварительно семена очищают от оболочки и проращивают во влажном сфагнуме при температуре 22-28°С.  Ростки появляются в течение 2-4 недель. Проросшую косточку сажают в питательный субстрат и содержат в теплом влажном светлом месте. Выращенные из семян растения начинают плодоноситъ в возрасте 6 лет. Для ускорения плодоношения на втором году сеянцы (диаметром с карандаш) прививают черенком от плодоносящего растения.

Банан

«Банан» — общее название для множества видов и гибридов рода банан. Это одно из древнейших культурных растений субтропиков возделывающееся с  IV-VII вв. до н. э. Родина культурных бананов — Индия, а сейчас они выращиваются во всех влажных тропических регионах. В Викторианские времена банан  занимал самое почетное место в домашних оранжереях, и в наши дни интерес к нему вновь возрождается. Немного найдется растений, чьи листья придавали бы  комнате столь однозначно тропический вид. Однако для домашнего содержания следует выбирать низкорослые виды и формы.

Большинство культурных бананов возникли в результате скрещивания банана заостренного с бананом Бальбиса. Оба диких предка культурных бананов широко распространены в Индии. У культурных  форм плоды не содержат семян, а вот у диких бананов весь плод забит «косточками» величиной с вишневую. Англоязычные потребители использует название banana («банан») для желтых плодов «фруктовых» бананов, употребляющихся в свежем виде, и plantain для крупноплодных овощных сортов, плоды которых пекут в банановых листьях, варят или готовят другими способами. В Индии эти типы не различают. 

Банан — гигантское многолетнее растение с огромными листьями. Часто его называют деревом, но на самом деле это «большая трава». У банана мясистый ложный ствол, образованный влагалищами листьев и достигающий в высоту 7-8 м. Отрастающий от подземного корневища ствол сам по себе достаточно короткий. Нежные продолговатые листья могут быть либо полностью зелеными либо пурпурно-красными с внутренней стороны, иногда с бордовыми пятнами. Соцветие возникает из розетки листьев, расположенной на конце стебля: из удлиненной пурпурной почки   появляются белые цветы, собранные кистями. Каждая кисть покрыта толстым прицветником, чаще розовым или пурпурным.

В большинстве случаев при отсутствии перекрестного опыления бананы не плодоносят, но есть виды, которые завязывают плоды и семена при самоопылении, например банан бархатистый или банан кроваво-красный, родина которых — Ассам. Молодые плоды похожи на тонкие зеленые пальцы. Прицветники вскоре опадают, а кисти созревших плодов превращаются в связки бананов. После плодоношения ствол банана отмирает. Вокруг основного растения вырастает группа корневых отпрысков, и самый  старший из них замещает основное растение, когда оно погибает.

Плодоношения от банана в комнатных условиях  добиться непросто, однако вполне возможно. К сожалению, плоды большинства декоративных видов банана несъедобны. В комнатных условиях бананы выращивают чаще как декоративные растения, нежели   ради его плодов. Если вы все же намерены получить плоды, которые можно употребить в пищу, следует очень тщательно выбирать вид растения. Можно порекомендовать популярный карликовый сорт «Dwarf  Cavendish», который известен как китайский банан, карликовый банан или банан Кавендиша, высота его около метра.

Банановые — обитатели открытых солнечных полян, лесных опушек, берегов рек. Очевидно, что и в комнатных условиях они нуждаются в большом количестве света. Большинство бананов происходят из влажных тропиков, поэтому для них привычна высокая влажность воздуха, а их листьям требуется частое опрыскивание. Кроме того, бананам необходим обильный полив, почва все время должна быть хорошо смочена. Температура, как и для многих тропических растений, нужна постоянная в течение всего года — 22-25°С. Почва требуется нейтральная или  слабокислая, рыхлая или средней плотности, питательная. Банан можно вырастить из семян, хотя гораздо чаще его размножают отпрысками.      

Гуайава  

Гуайява – синоним "псидиум". Это растение не требует особых условий для роста и плодоношения, растет на любых почвах, устойчиво к болезням и вредителям. Плоды вызревают на подоконниках в квартирах с южными окнами, размер плодов как у сливолистной китайской яблони, но вкус значительно лучше.

Гуайява относится к вечнозеленым кустарникам, цветки белые небольшие, собраны в соцветия по 2-3. Родина – тропики Южной Америки.

К роду псидиум ботаники относят еще одного родственника гуайявы - кэттли, пришедшего к нам из субтропиков Бразилии. Он легко размножается укоренением черенков или семенами. Черенкование предпочтительней, так как на 3 год укоренившееся растение зацветает и начинает плодоносить, а при хорошем уходе и подсвечивании лампами в октябре-январе плодоношение наступает на год раньше. Для более активного укоренения черенки обрабатывают индолилмасляной кислотой (25 мг стимулятора роста на 1/2 л воды). Нижние концы черенков погружают в раствор стимулятора на сутки, через 24 часа раствор смывают и высаживают кэттли в плодородную почву, состоящую из равных частей торфа и перлита. Через 30-40 дней появляются многочисленные корешки, оптимальная температура для укоренения 19-21 °С. При более низких температурах черенки темнеют и подопревая, гибнут. Для активного срастания нижних срезов и образования   корешков   ящики   или горшки   притесняют, а сверху  черенки  накрывают пленочными мешками, при этом регулярно проветривают помещение, где происходит укоренение. Кэттли при хорошем уходе дает красные или оранжевые ароматные плодики около 3-4 см в диаметре с нежной тонкой кожицей.

Лимонник

Тонизирующие лекарственные свойства лимонника давно известны людям. Привлекает в лимоннике и то, что настойки, чай, любые напитки из его плодов и листьев имеют не только тонкий запах и привкус лимона, но и содержат ценные эфирные масла, аскорбиновую, яблочную, лимонную, винную и другие кислоты, сахара, белки. По воздействию на человека экстракты из лимонника напоминают знаменитые бразильские орехи кола. Из лимонника готовят прекрасные соки, сиропы, добавляют в шоколадные конфеты и мармелад. Особенно приятен и полезен чай из коры, ветвей, год и листьев лимонника. Ароматный напиток золотисто-желтого цвета уменьшает усталость, активизирует деятельность сердца, повышает настроение.

Пластичность, хорошая зимостойкость и высокая урожайность способствовали быстрому распространению лимонника в разных регионах. Известно несколько сортов, имеющих высокую продуктивность во многих районах страны, растущих даже в комнатных условиях с подсвечивай нем.

Дикие формы китайского лимонника произрастают в лесах и около водоемов на Сахалине и на Дальнем Востоке.

Несортовые дикорастущие насаждения лимонника на Дальнем Востоке дают до 3 кг целебных ягод ярко-красного или оранжевого цвета с 1 лианы. Ягоды растут, группируясь в кисть длиной 5-10 см. Величина ягоды 6-10 мм, округлой формы, как правило, с одним семенем внутри. Кисти образуются на вьющихся лиановидных стеблях. Диаметр многолетних стеблей у основания при активном росте около 4-5 см.

У лимонника красивые белые или светло-розовые цветки, распускающиеся обычно в мае. Лимонник относится к однодомным растениям, т. е. ветки у него раздельнополые и нуждаются в искусственном опылении, три котором материнские цветки дают 10-15 ягод на 1 кисти.

Если легко сгибающийся материнский побег присыпать землей, то на нем образуются корни, а осенью готовый отросток пересаживают на постоянное место. Размножают лимонник и укоренением черенков, а также семенами, последние, правда, требуют длительной стратификации (от 3 до 4 месяцев). Если посев лимонника предстоит в конце апреля, то стратификацию начинают уже в январе.

В первые годы рост побегов слабый, но не следует злоупотреблять азотными удобрениями. Медленный рост лимонника - обычное явление, как правило, не зависящее от условий жизни растения. Ягоды лимонника достигают зрелости к началу сентября, при их созревании желтеют листья. Корни располагаются близко к поверхности почвы.

Не следует размещать лимонник в густой тени, так как из-за недостатка света на нем не образуются плоды. Высокая влажность воздуха способствует росту лианы, а избыток влаги в почве   губительно действует  на   корни.      Уход за лимонником заключается в регулярном рыхлении почвы около кустов, особенно в первые 2 года жизни растения, когда из-за медленного роста лиановидного стебля пересыхание крайне опасно.

Иногда верхушки побегов обреза ют  до здоровой древесины, когда почки еще не пробудились. Растение сильно не укорачивают.

Лимонник подкармливают печной золой от деревьев лиственных пород. Во время активного роста золу рассыпают вокруг лиан и заделывают в почву,    затем    поливают.    Печная   зола   не только пополняет запасы калия и других минеральных веществ, но и предотвращает подкисление почвы опасное для жизнедеятельности молодого лимонника.

В случае гибели материнского растения, слегка окучивают новые корневые отпрыски, способные заменить маточную лиану. Если материнское растение развивается хорошо, то осенью разокучивают корневые отпрыски и острым секатором отрезают их корневую систему. Отпрыск пересаживают на новое место.

Растения сажают в ящиках на расстоянии 0,6-0,7 м друг от друга. На маленьких подоконниках расстояние между рядами уменьшают в полтора раза, если не предусматривают посадку других растений. Осенью проводят мульчирование 15-20 см слоем перегноя или некислого торфа и подсветку лампами дневного света.

Нередко создают зеленые навесы и шпалеры из лиан лимонника, украшая окна, а иногда сажают лимонник вдоль стен, дальше от окон, что ухудшает освещенность кустов и сказывается на плодоношении и росте растения. В то же время ажурные подставки, не затеняя лиан, дают им хорошую опору для подъема вверх. Через 2-3 года под кусты лимонника подставляют шпалеры, на 4-5-й год начинается плодоношение, а с 6-летнего растения получают ягоды.

Хорошие отзывы получают элитные формы и сорта селекционера И. М. Шайтана, особенно сорт "Садовый №1.

Фейхоа

Целебные свойства фейхоа известны давно. В нем высоко содержание йода, витаминов С, Р, В, Е, кроме того, плоды фейхоа, несмотря на невзрачный вид, обладают замечательными вкусовыми качествами.

Фейхоа - вечнозеленый кустарник родом из Южной Америки с красивыми овальными листьями и красными или розовыми нарядными цветками, которые появляются обычно в мае и не опадают до июля.

В комнатных условиях высота куста достигает 70-90 см. Растение неприхотливо, выживает на любых почвах, но обильное плодоношение начинается, если землю составляют из основных компонентов обычного щеточного субстрата, продающегося в большинстве цветочных магазинов.

Взрослые кусты пересаживают из меньших емкостей в более крупные раз в три года. При пересадке не заглубляют корни и хорошо проливают почву. До осени поливают интенсивно, зимой - умеренно. Перед цветением подкармливают концентратом удобрения "Радуга" или другим комплексным минеральным составом с обязательным присутствием фосфора. Подкормки повторяют все лето с интервалами не реже, чем в один месяц. В сухие жаркие дни листья опрыскивают водой.

Размножить фейхоа не сложно. Семена высевают вначале года, через полмесяца появляются всходы, из которых отбирают наиболее крепкие экземпляры и высаживают сначала в цветочные горшки или деревянные ящички с дренажным галечным слоем на дне. Во время прорастания семян поддерживают температуру 20-22 °С.

Инжир

Инжир также называют фиговым деревом, смоквой, винной ягодой, это древнейшее растение в земледелии. В комнатных условиях оно не только дает ценные плоды, но и украшает наше жилище. Его плоды способствуют избавлению от бронхиальной астмы, предотвращают образование камней в почках, лечат печень, желудок и различные простудные заболевания бронхов.

В южных краях деревья инжира достигают высоты четырехэтажного здания, их выращивают для создания декоративных композиций. А на подоконниках в жилых и служебных помещениях инжир может расти до таких размеров, какие ему будут отведены.

Инжир - двудомное растение. В мужских соцветиях располагаются укороченные тычиночные цветки которые урожая не приносят, они опыляют женские соцветия с длинными пестиками, где затем и формируется плод.

Инжир размножают семенами и черенкованием. Последний способ предпочтительнее, растения раньше начинают плодоносить и лучше сохраняют наследственные сортовые особенности.

Почва для инжира должна включать 2 части листовой земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. Раз в месяц растение подкармливают фосфорными и калийными минеральными растворами: по 20-25 г на 10 л воды, выдержанной в течение суток в открытой посуде для удаления хлорсодержащих вредных соединений. После поливов и подкормок проводят легкое рыхление. Для комнатных условий отбирают  сорта, завязывающие  плоды без оплодотворения. Сорта с женскими экземплярами успешно выращивают наши любители-садоводы в комнатных условиях, это "Сочинский-7", "Кадата", "Далматика", "Черный Крымский", "Черный Сан Педро" и "Шуйский".

Маслина

Маслина относится к плодовым субтропическим культурам, из плодов которых получают самое лучшее оливковое (прованское) масло. Свежие плоды несъедобны, но после засолки они приобретают отличный вкус и высокую пищевую ценность.

В комнатных условиях приживается достаточно хорошо, но живет обычно около 15 лет, хотя в естественных условиях продолжительность жизни превышает 200 лет.

Маслина требует легких и средних по механическому составу почв, не переносит длительного переувлажнения на глинистых почвах. В помещении при достаточно интенсивном освещении начинает плодоносить на 5-м году жизни, в открытом грунте плодоношение наступает на год раньше.

В офисах и жилых помещениях кусты маслины нарядны, небольшие белые цветки источают тонкий аромат. Цветение начинается в конце весны или в начале лета.

Маслина активизирует рост и плодоношение, если в летнее время ее переносят на балконы, лоджии для улучшения светового режима. Требует регулярных подкормок с интервалами, 10-15 дней (с весны до октября) комбинированной смесью минеральных удобрений с полным набором макроэлементов.

Корневая система развивается медленно, поэтому пересаживают молодые кусты через год или два в более крупные горшки или ящики с хорошим дренажом из гальки, битого кирпича. Зимой подсвечивают и поддерживают температуру около 15 °С. Если нет возможности перенести кусты в прохладное помещение их отгораживают от батарей плотными листами бумаги или картона.

Когда из почвы начинает пробиваться поросль, ее отделяют с корнями и высаживают в другой горшок для размножения нужного сорта.

В комнатных условиях культивируют следующие сорта: "Никитский" № 1, № 2 и № 3, "Пиквалес", "Бакинский" № 17, № 25, № 47, № 68, "Тифлис", "Отур", "Кореджиоло" и "Асколяно".

Ананас

Ананас - многолетнее садовое растение, особенно хорош для подоконника ананас пестрый, крупнохохолковый.  Плоды ананаса ценятся за наличие в них витаминов А, В, С, РР, Р, лимонной и других кислот, минеральных солей, сахаров. Из ананасов готовят отличные цукаты, соки, джемы, компоты, и в свежем виде они полезны и вкусны.

Ананас неприхотлив, но очень требователен к температурному режиму. Летом для нормальной жизнедеятельности поддерживают температуру 21-22°С, зимой на 2-3 °С ниже, при температуре ниже 14°С ананас приостанавливает рост и плодоношение в комнатных условиях, даже если все остальные режимы и факторы существования идеальны. Летом ананас подкармливают полным набором макроэлементов не реже двух раз в месяц, растение не выносит избытка извести, но и кислотность почвы ему не нравится. Влажность должна быть высокой, для ее поддержания горшки ставят на подносы, заполненные гравием и залитые водой, отстоенной в течении суток.

Через два года на молодом растении появляется яркое соцветие, в котором насчитывается до 200 цветков, при нормальных условиях выращивания из них впоследствии образуется съедобное соплодие.

Ананас способен самостоятельно формировать красивые розетки листьев рядом с материнским растением. Отделив розетку, ее высаживают в небольшой цветочный горшок, накрывают чистой стеклянной банкой, увлажняют почву. Таким образом получают новое растение.

Для любителей экзотики селекционеры вывели интересный карликовый сорт ананаса с укороченными розетками листьев.

Мушмула

Для комнатных помещений разводят мушмулу карликовую. Ее получают прививкой обыкновенной юго-восточной формы на айву. Небольшие растения сохраняют все лучшие свойства японской мушмулы: крупные до 25 см листья и кремовые нежные цветки, обладающими тонким ароматом. Плоды небольшие, по форме напоминающие сливу "венгерку", имеют приятный вкус, созревают глубокой осенью. Их употребляют как в свежем виде, так и в переработанном. Из плодов мушмулы получают отличные джемы, варенье, повидло, цукаты.

Оптимальная температура для роста и развития японской мушмулы 19-20°С, зимой снижают температуру, но, если такой возможности нет, мушмула не болеет, развивается нормально.

Весной для мушмулы полезен свежий воздух. Перемещение во двор или в сад заметно оживляет молодые растения. Чтобы растение не страдало от сухости воздуха, опрыскивают листву чистой водой. Начиная с апреля, мушмулу подкармливают два раза в месяц азотными, фосфорными и калийными удобрениями. В октябре подкормки завершают.

Молодые саженцы пересаживают хотя бы один раз в три года.

Формируют мушмулу в виде небольшого деревца со штамбом, на котором острым ножом удаляют все боковые побеги. Обрезанные черенки используют для размножения. Лучшие результаты дают черенки, срезанные с верхней части саженца. Размножение мушмулы семенами не гарантирует сохранение сортовых особенностей, поэтому его применяют реже.

Если в комнате саженец "жирует" перерастая планку на высоте 2 м, то его ставят рядом с окном, меньше удобряют азотом и проводят ежегодную обрезку.

Особенно высоко ценятся в комнатном садоводстве сорта "Оранж", "Танака", "Виктор", "Шампань", "Премьер".

Гранат

Сегодня  многие разводят в своих домах гранат. Он цветет большими красно-оранжевыми цветками, которые сменяются нарядными плодами, напоминающими новогодние украшения на елке. Плоды имеют замечает целебными свойствами; он со держит до 3% лимонной кислоты, много сахара и аскорбиновую кислоту. Особый интерес вызывает карликовая форма граната, в комнатных условиях имеющая высоту 80-100 см. Кору такого карлика также используют для приготовления лекарства, а плоды ослабляют течение атеросклероза и лихорадки.

Гранат - неприхотливое растение, вступающее в плодоношение на 2-3 год даже в небольших цветочных горшках. Его черенки активно образуют корешки в воде в течение всего лета и даже осенью легко укореняются во влажном песке или в стаканах с обычной водопроводной водой.

Но после высадки и окончательного укоренения поливают растение умеренно. В декабре частоту полива уменьшают до 1-2 раза в месяц, и только в апреле начинают поливать каждые 5-10 дней. Через 10-15 дней гранат подкармливают жидкими удобрениями типа "Радуга". Каждые 2-3 года молодые растения пересаживают в новые цветочные горшки, постепенно увеличивая их емкость.

Летом на дачах гранаты выносят на грядки, закапывая горшки в грунт. Чтобы плоды активнее завязывались, проводят искусственное опыление мягкой кисточкой.

На зиму гранаты помещают в комнаты с сухим прохладным воздухом поближе к окну или другому источнику света, ведь гранат - дитя субтропиков.

Китайский чай

Это растение хорошо тем, что может жить в затененных уголках квартиры.

Одревесневший черенок, срезанный с чайного куста в середине весны или в начале лета укореняют, сажают в землю и выращивают замечательное растение с тонизирующими целебными свойствами. Если есть семена, их заделывают на глубину 2-5 см, поливают теплой водой и ждут всходов.

Необходимо правильно формировать кустик. Растение, достигшее высоты 18-25 см обрезают почти на половину, повторную обрезку делают через год по такому же принципу. Это необходимо для нарастания зеленой листовой массы, ведь ряди нее и выращивают чайный куст.

Особенно красив чай во время цветения, когда он усыпан белыми и светло-лимонными лепестками.

Растение неприхотливо. Может хорошо расти на подоконнике десятки лет. Лепестки раскрываются в конце лета и наполняют помещение тонким удивительным ароматом. Как уже говорилось, тень для чайного куста не помеха, хотя и в светлых помещениях с большими окнами он чувствует себя хорошо. Растение любит воду, предпочитает кислую, влажную и рыхлую почву. Отлично растет на цветочном субстрате типа "Азалия", подкармливают  удобрением "Радуга". Через каждые две недели подкормку повторяют до октября месяца. Осенью температура в помещении понижается, и это хорошо для чайного кустика.

Чай положительно отзывается на пересадку в более крупные цветочные емкости, а также на перемещения летом на балкон и на лоджии под открытое небо.

Для приготовления чайного сырья со взрослого растения снимают 3-листные образования, которые профессионалы называют "флеши". Их провяливают, скручивают в жгуты, на 10 часов складывают вместе, накрывая чистой тканью для ферментации. Заваривают после появления устойчивого запаха.

Также можно выращивать и кофе. Оно хорошо приспосабливается к комнатным условиям и дает плоды.

Земляника

Рядом с цветами на подоконнике часто выращивают красивые травянистые растения, дающие не только цветы, но и плоды. К ним относится земляника. Она не требовательна к условиям произрастания. Корневая система компактная, ее вполне устраивают цветочные горшки высотой 15-20 см.

Главное для земляники - почва. Она не должна быть тяжелой, глинистой. Также важно наличие света, для этого землянику размещают поближе к оконному стеклу, но так, чтобы листья не касались его. Особенно это опасно весной, когда проникает солнце. А в зимнее время, чтобы вызвать цветение и завязывание плодов, землянику обязательно подсвечивают лампами. Ее иногда размещают как ампельное растение.

Осенью до наступления морозов на грядке выбирают самые здоровые экземпляры с крупными свежими листьями, без пятен и повреждений. Здесь же на грядке осторожно их подкапывают и с комом земли, не нарушая корневую систему, пересаживают в горшок, на дне которого насыпаны гравий и песок. Горшки укрывают опавшей листвой или закапывают в почву, чтобы растения не пострадали это морозов. Недели через 2-3 после холодов, в конце ноября, землянику вносят в дом.

Хотя земляника любит тепло, нельзя пересушивать растение. Если температура в комнате не поднимается выше 18-20°С, то поливают зимой один раз в 7-10 дней, это обеспечивает растениям оптимальный водный режим. Зимой важен дополнительный свет, умеренный полив, хорошая легкая  плодородная почва, подкормка.

Лесная земляника в комнатных условиях растет плохо, цветов дает мало,  ягоды не завязываются совсем. Зато такие сорта, как "Красавица Загорья", "Кокинская", "Ранняя", "Редгонтлит", "Зенга Зенгана" (последняя выделяется крупными плодами), цветут обильно и дают ягоды. Конечно, ягоды получаются мельче, чем под открытым небом. Сажают в комнате и ремонтантную землянику, она в отличие от обычной цветет и плодоносит на грядках все лето и осень, вплоть до выпадения снега. Хороши в комнате растения ремонтантного сорта "Рейя де Балле" (одной из альпийских форм лесной земляники).

Актинидия комнатная

Актинидию легко вырастить самостоятельно, растение неприхотливо, растет даже в глухой тени. Ее лианы требуют в несколько раз меньше земли, чем многие другие ягодные растения, а с одного куста можно собирать урожай до 5 кг ягод. Актинидия родственник киви.

Кроме того, одной ягоды актинидии достаточно для удовлетворения суточной потребности организма в аскорбиновой кислоте, которой содержится в актинидии в 10-15 раз больше, чем в лимоне. Плоды актинидии после подсушивания трудно отличить по вкусу от кишмиша. Из них приготовляют варенье, соки, кисели, джемы и компоты. Вино из свежих ягод трудно отличить от виноградного. Актинидия - ценнейшее сырье для витаминных экстрактов и безалкогольных напитков, а также для кондитерской промышленности.

Высокие лианы украшают квартиры, дачи и садовые домики, закрывая сплошным ковром яркой зелени стены. Весной и ранним летом белые цветки источают сильный приятный аромат. Лианы актинидии прижились во многих странах - Индии, Китае, Японии, Корее. В странах СНГ благоприятными районами для промышленного и приусадебного выращивания актинидии считают Молдавию, Украину, страны Средней Азии, Закавказье. В России актинидия растет на Алтае, Южном Урале и Дальнем Востоке.

При посадке саженцы опускают в глубокие горшки, предварительно наполнив их смесью торфа и перегноя. Актинидия плохо переносит недостаток влаги. После полива почву мульчируют торфом или перегноем.

Саженцы обрезают, оставляя на растении только два побега с 3-4 почками, после перезимовки более слабый побег удаляют острым садовым ножом. На главном стебле после обрезки вырастают сильные побеги, а через три года их удаляют, заменяя новыми. Такая обрезка способствует увеличению урожая. В течение лета почву несколько раз хорошо поливают.

Ранней весной растения подкармливают минеральной смесью, состоящей из азотных, калийных и фосфорных удобрений; повторную подкормку проводят перед цветением только фосфорными удобрениями, а после сбора урожая вносят хлористый калий и суперфосфат. Дозировка зависит от плодородия почвы, но за весь период вегетации не должна превышать в сумме 22 г сульфата аммония или 13 г аммиачной селитры, 8 г хлористого калия и 25 г суперфосфата на 1 м2.

В домашних условиях яшик со всходами держат на подоконнике или на террасе, в светлом помещении.

В природе встречается около 30 видов актинидии, среди них есть двудомные формы, требующие специальных опылителей с мужскими цветками, и однодомные, дающие урожай благодаря самоопылению. К виду обоеполых актинидий относится актинидия Коломикта, получившая наибольшее распространение в нашей стране. Коломикта дает крупные ягоды до 2 см в длину и до 1,5 см в ширину, цвет ягод зеленый или золотистый.

Голубика

Ягоды голубики ценятся за то, что в них содержится сахар, много минеральных солей, органических кислот, пектиновых веществ, а также важнейших витаминов С и А.

Голубика легко приспосабливается к различным условиям освещения, резким колебаниям температуры.

Ягоды голубики в два-три раза крупнее, чем у черники, с темно-голубой, почти черной окраской. Ягоды хорошо сохраняются в замороженном виде, их можно высушивать и сохранять до весны. Из голубики получаются прекрасные соки, джемы, варенье, компоты и даже вина.

Красива голубика во время цветения, белыми или розовато-бледными венчиками усыпаны все стебельки.

Все сорта и дикие виды голубики любят кислые почвы. Нельзя перед посадкой голубики и в процессе выращивания известковать почву, вносят доломитовую муку. Голубика лучше себя чувствует на торфяниках, на легких супесчаных почвах с перепревшей лиственной подстилкой, улучшающей водный режим и плодородие земли. Воды растения не боятся и хорошо  растут даже на сырых участках с близким расположением грунтовых вод (40-70 см от поверхности). Корневая система плохо приживается на тяжелых глинистых почвах Нечерноземья.

Можно самостоятельно размножать голубику. Для этого с уже плодоносящих растений нарезают однолетние черенки длиной не больше 10-15 см и укореняют их в парниках под пленкой 1лавное - как можно чаще их поливать в период формирования корешков. Почву для укоренения составляют из одной части чистого крупнозернистого песка и одной части торфа. Слоя земли в 15-20 см достаточно для нормального роста первичных корешков. Если имеются туманообразующие установки или распылители, то зеленые черенки нарезают в период наиболее активного роста. В обычных условиях черенки срезают рано весной или осенью до наступления морозов.

Выращенные таким образом растения (или приобретенные в питомниках) высаживаются на постоянное место двухлетками.

Уход за голубикой простой - несколько прополок, поливов и одна подкормка весной, а также подсвечивание. Лучший срок внесения минеральных удобрений - конец весны, через полтора месяца после посадки голубики на постоянное место. На почвах с кислотностью выше 4,8 в виде подкормки вносят сульфат аммония дважды за сезон с интервалами в 6-7 недель из расчета 10-15 г на 1м2.

Так как корневая система голубики располагается слишком близко к поверхности почвы, рыхлят землю очень осторожно, не повреждая корешков. В доме насаждения не обрабатывают гербицидами, а мульчируют соломенными опилками или перепревающими дубовыми листьями. Это помогает избавиться от сорняков и создает оптимальные условия для накопления влаги и органических питательных веществ. Слой мульчирующего материала 10-15 см.

На третий год голубика начинает цвести, но если высаживают только один сорт, то возникают трудности с переопылением. Чтобы урожай формировался нормально, подбирают опылители, цветущие одновременно с опыляемыми сортами.

Ухаживая за голубикой, обязательно ее поливают, особенно в засушливый период, когда начинается рост ягод.

Как и многие другие ягодные культуры, голубика нуждается в регулярной обрезке, которую проводят как осенью, так и весной. Но лучший срок - весной до распускания почек. У сортов с сильными пряморастущими побегами и ветвями обрезка направлена на прореживание центральных частей куста, сорта же с пониклыми ветвями требуют удаления плакучих побегов по периферии куста. Правильная обрезка способствует увеличению размеров ягод, улучшению их товарного вида, а также накоплению в них сахара и витаминов.

Зреют ягоды голубики два-три месяца и могут находиться на кусте до десяти дней. За период вегетации проводят 3-6 сборов зрелых ягод.

Лесные ягоды голубики, как правило, не приживаются на окнах и садовых участках. Это происходит от того, что корни у голубики очень слабые и располагаются   в  почве   неглубоко. В лесу им помогает "питаться" так называемая эндотрофная микориза, которая нарушается, когда вырытые дикие растения высаживают дома и на грядках. Поэтому лучше приобрести уже готовые сортовые крупноплодные растения. Из раннескороспелых сортов можно выбрать "Стэнли". Он хорошо плодоносит, ягоды отличаются удивительным ароматом, но не очень крупные, при регулярных поливах размер их резко увеличивается. Сорт "Дикси" поздний, зато внешний вид плодов превосходный - крупные ягоды благородной синей окраски с замечательным  десертным   вкусом.   Из среднеспелых можно выделать "Беркли", отличающийся большими урожаями. Ягоды крупные, душистые, цвет ярко-синий.  Большое достоинство этого сорта - неприхотливость, способность стойко переносить резкие колебания температуры и влажности почвы, а также слабый свет в комнатах.

Виноград

Часто считают, что виноград - сугубо южная культура. Однако при соблюдении определенных условий виноград даже в неукрывной форме живет и плодоносит в Нечерноземной полосе и даже в Сибири.

О его целебных свойствах написаны сотни статей и книг. Ценнейшие формы Сахаров, минеральных солей, витаминов, белков, органических кислот, входящих в это растение поставили на ноги не одного больного человека. Воины на востоке перед дальним походом запасались сушеными плодами винограда, смешивали его с орехами.

Виноград красив в любое время года, даже без плодов его нарядные изумрудные лианы хороши. Его листья используют для заворачивания голубцов и других мясных блюд.

Виноград размножают чубуками. Это одревесневшие черенки, способные при погружении в рыхлую плодородную почву быстро формировать корешки. Черенки срезают с куста до наступления сильных морозов и сохраняют под снегом или в подвале в сыром песке при температуре 2-4 °С. Сажают чубуки весной, почву готовят с осени. Необходимы ящики глубиной не менее 30-50 см. На дно вносят 1 кг перегноя, полное минеральное удобрение и, если почва кислая, ее известкуют. Виноград плохо переносит избыточную кислотность. Уход за прижившимися растениями заключается в борьбе с коркой, в рыхлении, подкормках минеральными удобрениями в комплексе с микроэлементами: на одно ведро воды берут 30 г смеси.

Подкормку повторяют дважды, после второй декады августа азотные удобрения не вносят. В первый год на кустике сохраняют только один побег, пасынки прищипывают, как только они появятся.  Весной следующего года весь побег обрезают, оставляя 2-3 почки, из которых в течение вегетационного периода выводят всего два боковых побега. Весной третьего года на верхней плети укорачивание проводят над 6-8 почкой, а на нижней оставляют три почки. Более длинную плеть подвязывают к проволоке или к натянутой шпалере, иногда вместо этой вбивают рядом колышек и к нему привязывают наклонно обрезанную лозу. Такое формирование обеспечивает лучший световой режим, наиболее удобное размещение новых побегов.  Кусты не должны переплетаться и мешать друг другу расти. Чтобы не происходило загущения, расстояние между кустами оставляют не меньше  1  м. Подвязку взрослых кустов делают дважды. Сначала весной до распускания почек, затем - когда побеги достигнут высоты 30-40 см. Иногда зеленую подвязку повторяют в середине лета. В начале цветения побеги  прищипывают, что усиливает приток пищи к соцветиям, увеличивает массу грозди. Важное место в уходe за виноградной лозой занимает борьба с болезнями. Наиболее распространены милдью и филлоксера. Для уничтожения милдью проводят несколько опрыскиваний раствором 1% концентрации бордоской жидкости. Последнее опрыскивание проводят за  месяц до сбора урожая. Кусты, пораженные филлоксерой, сжигают.

Не рекомендуется приобретать саженцы южных сортов, таких как Мадлен Анжевин", "Жемчуг Сабо"  и др. Они сильно подмерзают в средней полосе  России.   В Московской сельскохозяйственной академии успешно прошли многолетнюю проверку уссурийские зимостойкие синеплодные сорта. Также заслуживают внимания сорта селекции Центрального ботанического сада Белорусской Академии наук "Юбилейный Удмуртии", "Космонавт № 3-17-27".

Садоводы  и в Сибири (Кемеровской, Новосибирской, Томской областях) с успехом выращивают виноград и собирают по 15-20 ведер за сезон. И по утверждениям некоторых садоводов, в Сибири его выращивать проще, чем картофель. Нужно лишь знать нюансы и выбирать подходящие сорта. Рекомендуемые для Сибири сорта: "Алешенькин", "БЧЗ", "Ольга". Для средней полосы России рекомендуются такие неукрывные в зиму сорта как Изабелла, Альфа, Лидия, Муромец.

Если ваш участок ближе к городу, поищите самоопыляемые сорта, а если он возле деревни - заведите пчелоопыляемые сорта - они вкуснее.

В Сибири легко можно вырастить также уссурийскую сливу, подходящие сорта яблок и груш.

Огород   круглый   год 

Момордика – горькая тыква

Момордика имеет ряд обиходных названий: индийский огурец, бешеный огурец, бешеная дыня, горькая тыква, бальзамная груша. Уход за момордикой схож с агротехникой других тыквенных культур, но имеет и свои особенности. Растение можно успешной выращивать на подоконнике, лоджии или балконе. На даче момордику лучше поместить в теплицу или парник.

Можно рекомендовать два способа употребления момордики: поджаривание мелко нарезанных ломтиков зрелого плода в оливковом масле и маринование. Кожуру плода срезают вместе с бугорками, чтобы исключить горечь. В составе плодов момордики много полезных компонентов и витаминов. Семена момордики применяют в медицине при язвенной болезни, мочегонное, противовоспалительное и противолихорадочное средство. В гомеопатии применяют момордику бальзамическую.

Момордика харантия — однолетняя сильноветвящаяся травянистая вьющаяся лиана семейства тыквенных, распространенная в Юго-Восточной  Азии. В Южном Китае, Индии и на Филиппинах. Название происходит от латинского  momordicus — «кусачий» и, видимо, связано с тем, что пока растение развивается, все его органы обжигают при прикосновении к ним, как крапива. Но при появлении первых спелых плодов «кусаться» момордика перестает. Плоды используют в пищу в свежем виде или маринуют.

Момордика с ее густой листвой и крупными яркими желто-оранжевыми пупырчатыми «огурцами» привлекательна и как декоративное растение. Плоды при созревании сначала постепенно желтеют, а затем становятся ярко-оранжевыми. По вкусу момордика напоминает очень спелую тыкву, а поверхность плода имеет горьковатый привкус.

Основной способ размножения момордики — семенами. Семена высевают в конце марта — начале апреля в смесь листовой земли, перегноя, торфа и песка (1:1:1:0,5). Посев лучше всего производить в отдельные торфяные горшочки или пластиковые стаканчики, которые при высадке рассады на постоянное место можно будет разрезать, с тем, чтобы не повредить корни. Семена сеют на глубину 1-1,5 см в теплую 22-25°С влажную почву. При выращивании рассады момордики важно поддерживать почву постоянно влажной и теплой. В таких условиях дружные всходы  появляются в течение недели. Всходы опрыскивают теплой водой.

Когда у рассады развернется два настоящих листочка, ее высаживают на постоянное место. Главное при пересадке — не повредить корневую систему, иначе растение будет долго болеть и может погибнуть. Емкость для выращивания берут среднего размера (5-10 л), поскольку момордика развивает не очень  большую корневую систему. При посадке нужно оставить место в верхней части посуды, чтобы была возможность подсыпать почву по мере ее вымывания  при поливе, так как растение плохо переносит  оголение корней. Почва для посадки должна плодородной со слабокислой реакцией. Нужно предусмотреть хороший дренаж, ибо растение боится застоя воды в почве. В течение периода вегетации момордику каждые две недели подкармливают полным минеральным или органическим удобрением.

Как и любой лиане, момордике требуется опора. Лучшее расположение - западная или южная сторона с легким притенением от прямого солнца в полдень. При недостатке света завязи могут осыпаться, а плоды будут мелкими. Нужно следить, чтобы крона излишне не загущалась. Во время активного роста растению требуется много воды, земляной ком должен быть постоянно влажным. Благотворно влияют развитие момордики регулярные опрыскивания, чтение теплолюбиво, поэтому при температуре 20-22°С его развитие замедляется. Для завязывания плодов момордике необходимо опыление,  поэтому в комнатных условиях нужно "поработать пчелкой", перенося ватным тампоном или кисточкой пыльцу с мужских цветков на женские. Для украшения и получения семян на растений оставляют несколько плодов. Чем чаще вы будете собирать плоды, тем активнее они будут образовываться. Большое количество созревающих плодов ослабляет растение.    

Огурцы

Огурцы размножают семенами. Семена промывают в слабо-розовом растворе марганцовки и помещают на блюдце, накрыв увлажненной марлей. Как только семена прорастут, сажают по два проростка в один торфяной горшочек, с тем чтобы после всходов  оставить только самый сильный. Слабые растения осторожно удаляют из горшочков после предварительного обильного полива.

Первые листочки бывают слабыми бледно-зелеными, поэтому часто устраивают дополнительное подсвечивание молодой рассады. Через неделю пересаживают огурцы в ящик, наполненный землей, составленной из трех компонентов (1 часть перегноя, 1 часть песка и 1 часть не кислого торфа). На дно ящика насыпают темного промытой в воде щебенки. Торфяные горшочки предварительно обильно поливают, разрезают края и помещают растения R почву ящика на расстоянии 50-60 см друг от друга.

Когда плети удлинятся и станут опускаться на края ящика, натягивают шпагат и подвязывают каждое растение отдельно. Уход заключается в регулярном поливе и рыхлении почвы. Огурцы очень любят рыхлую землю: их корни должны дышать, иначе рост растения замедляется. Раз в две-три недели растения подкармливают минеральными удобрениями: 1,5-2 г калийной селитры растворяют в 1 л теплой воды и поливают только почву, раствор не должен попадать на листья. После подкормки поливают водой. Когда огурцы зацветут, для подкормки используют растертый суперфосфат, смешанный с водой; 400-500 г суперфосфата на I л воды.

Цветки огурцов раздельно-полые. 3 открытом грунте опыление производят пчелы. В домашних условиях легкой кисточкой осторожно собирают пыльцу с тычинок мужских цветков и легкими прикосновениями наносят легкой кисточкой осторожно собирают пыльцу с тычинок мужских цветков и легкими прикосновениями наносят ее на рыльца пестиков женских цветков. Плоды огурцов собирают как можно чаще, не давая им перерастать, тогда быстрее образуются новые завязи.

Среди сортов огурцов есть и партенокарпические, т.е. такие, которые завязывают плоды без опыления. К огурцам для подоконника можно отнести многие сорта, выведенные в последние годы учеными Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

Помидоры

Помидоры - особенно ценные овощи, способные успешно адаптироваться на окнах, лоджиях и балконах домов.

Для их выращивания нужны глубокие ящики или гончарные горшки. Особенности выращивания рассады следующие. После образования у всходов первых настоящих листочков, растения вынимают из небольшого рассадочного ящика, отбирают только самые сильные и пикируют. Делают это для создания хорошо разветвленной корневой системы. При этом нижнюю треть стержневого корешка прищипывают и удаляют, а сами растения сажают на постоянное место.

Помидоры менее требовательны к теплу по сравнению с огурцами. Подсвечивание проводят как можно дольше. Стебель склонен формировать в пазухах листьев боковые побеги-пасынки, которые выщипывают, как только они появляются. Помидоры очень требовательны к фосфору, поэтому подкормку рассады делают часто, с выращивания рассады и особенно после появления 5-6 листочков и в фазе бутонизации.

Хотя стебель помидоров плотный, подвязка (можно к вертикальной опоре) обязательна. Помещение, где выращиваются помидоры, как можно чаще проветривают, не допуская переохлаждения растения, т. к. стебли при температуре 10°С перестают расти. Поэтому рассаду не ставят непосредственно под форточкой или фрамугой.

Для комнатных условий  отбирают специальные сорта, не требующие яркого солнечного освещения. Особенно красив сорт "Бэмби". Выращивают виноградный сорт, имеющий мелкие плоды, созревающие изящной кистью. Правда, растения этого сорта достаточно высокорослые. Их размещают на окнах с южной или юго-западной стороны. На северной стороне получить полноценные плоды помидоров очень трудно, даже при дополнительном подсвечивании.

Физалис

Южная Америка подарила нам удивительное растение из семейства Пасленовых, которое содержит много полезных веществ (витаминов, минеральных солей, Сахаров, органических кислот). Одна из разновидностей физалиса неслучайно называется "земляничной". Глянцевые плодики, похожие на небольшие помидоры, источают земляничный аромат, из плодов готовят сладкие цукаты, желе, потребляют в свежем виде.

Физалис - однолетнее растение с небольшими белыми или светло-желтыми цветками, способными самоопыляться в любых условиях.

При хорошем уходе физалис на подоконнике может достигать высоты 40-45 см, а мексиканские формы - 70-75 см.

Корневая система растения залегает неглубоко, поэтому в гончарных горшках растение чувствует себя хорошо. Оно нуждается в интенсивном освещении в комнатных условиях, оптимальная температура для нормальной жизнедеятельности 20-25°С.

В летнее время любит дышать свежим воздухом на лоджиях и балконах, но заморозки не выносит. Кислые почвы плохо влияют на растение, в почву добавляют доломитовую муку или известь. Рассаду выращивают  весной  в деревянных ящиках, самые крупные экземпляры пересаживают в отдельные горшки (диаметр 15 см, можно и больше), ни в коем случае не пасынкуют как помидоры, физалис этого не любит. Растение довольно устойчиво, поэтому в подвязке главного стебля не нуждается.

Перцы

Перец полезен, и красив, особенно когда завязывает плоды. В овощном перце солидный запас витаминов: аскорбиновая кислота, В1, В2 , А и др. По содержанию аскорбиновой кислоты перец превосходит многие овощные культуры, хотя на подоконнике перцы вырабатывают меньше витаминов. На балконе после легкого притенения перцы можно выставить под прямые лучи солнца, растение быстро адаптируется, и содержание витаминов заметно увеличивается по сравнению с перцами, растущими в комнате. Соответственно возрастает и содержание минеральных солей, железа, кальция, калия, а также сахара, органических кислот, а в острых сортах капсаицина, придающего плодам остроту. Острые сорта перца широко используют в медицине для лечения ревматизма, простудных заболеваний, малярии и др.  Острый перец - прекрасная приправа для консервирования томатов и огурцов, для приготовления салатов, но он менее калорийный, чем сладкие сорта перца.

Так как у перца длинный период  вегетации, на подоконниках выращивают рассаду, чтобы получить к осени готовую продукцию. Перец любит легкие песчаные и суглинистые почвы с высоким содержанием фосфора, калия, железа и конечно гумуса, очень отзывчив на внесение микроэлементов. Уход за перцем во многом похож на уход за помидорами, но перец не любит окучивание и более требователен к теплу. Сбор плодов начинают, когда они еще не дозрели, чем чаще собирают плоды, тем больше завязывается новый урожай.

Из сладких перцев на окне неплохо приживаются такие как "Оранжевое чудо", "Болгарский", "Индало", "Кардинал", "Виктория", "Ариес", "Раннее чудо" и др. В годы с пасмурным холодным летом последний сорт может плохо расти и плодоносить. Но в годы с интенсивной солнечной радиацией за летний период на высоких кустах (70-80 см) вырастали красные точные перцы величиной до 10 см.

Сорт "Здоровье" еще выше, плодоносит рано, уже на третий месяц дает зрелые плоды. По мере роста в высоту подвязывают кустики, иначе они могут полечь, вытягиваясь в длину до 1,5 м. "Здоровье" - отличный сорт для подоконника, т. к. он не требует интенсивного светового режима, не боится затенения, меньше поражается серой гнилью. Конечно масса перца "Здоровье" невелика - 30-40 г. Сначала плод зеленого цвета, потом интенсивно краснеет. Хорош также сорт "Юбилейный Семко" (гибридная форма). Уже через три месяца он дает крупные по 100-120 г плоды, сначала в технической спелости изумрудно-зеленые, а потом нежно-красные с эффектной конусовидной формой. Популярен      скороспелый      сорт "Кардинал". Уже через 80 дней он может дать плоды. Плодов немного, но масса каждого достигает 200 г. Цвет плодов фиолетовый, непривычный, поэтому их не всегда вовремя собирают, чем затормаживают рост и формирование новых плодов. У них своеобразная кубовидная форма, нежная мякоть, сочность и приятный оригинальный вкус. "Кардинал" достаточно урожайный сорт, но надо тщательно отбирать семена, отбраковывая мелкие и тем более щуплые.

Особенно нужно отметить сорт "Ариес". У него темно-вишневые плоды весом до 300 г, красивые, яркие, сочные и вкусные с нежными утолщенными мягкими стенками. Созревает он сравнительно быстро, после всходов проходит всего 110-115 дней, когда перец обретает техническую спелость.

В регионах с коротким летом рекомендуется сорт "Фиделио". Он по скоро плод ноет и не уступает "Кардиналу", но плоды не такие красивые, серебристо-белые. Они крупные, при хорошем уходе средняя масса доходит до 160-170 г. По форме плодов напоминает сорт "Кардинал", но вкусовые качества выше.

Интересно выглядит в период формирования плодов сорт "Болгарский-79". Он как бы поднимает над собой перчики, выросшие на подоконнике зa три месяца. Плоды удлиненные, в спелом виде красные, длиной 8-10 см отменным вкусом и достаточно высокой урожайностью.

Для маленьких подоконников рекомендуется изящный сорт "Виктория". Он не требователен к освещению и вырастает в высоту до 35-45 см. Плоды как бы висят на побегах, яркие нежные перцы очень сладкие и изящные.

Сорт "Белозерка" отличается нарядными конусовидными желтыми плодами. Плоды могут долго храниться, масса плодов достигает 110-125 г.

Перцы любят простор. Но есть такой сорт "Винни-Пух", который в загущенных посадках лучше растет и плодоносит. Для максимального плодоношения ему нужно достигнуть всего 30-40 см. Плоды средних размеров, слегка заостренные, масса около 60 г, цвет красный.

Еще проще выращивать на подоконнике сорта горького перца, иногда его называют перец острый. Не все острые перцы любят располагаться рядом со сладкими сортами.

Сорт "Суперчили" по остроте превосходит большинство современных сортов его группы. Отличается обильным плодоношением, высокой декоративностью, яркими крупными плодами. "Суперчили" незаменим как приправа к мясным и рыбным блюдам, широко используется во многих странах для консервирования.

На подоконнике могут плодоносить астраханские перцы. Селекционеры вывели сорт "Астраханский-60". Он скороспелый, урожайный, способен обильно плодоносить все лето. Плоды ярко-красные конусовидной формы с глянцевой гладкой поверхностью, хороши для квашения и маринования.

Известен довольно острый сорт "Астраханский-147". У него дольше период вегетации. Плоды длинные, имеют одну характерную особенность - кончики внизу слегка загнуты кверху.

Хорошо известен еще один сорт "Астраханский-628". Плоды его удлиненные конусовидные с тонкой мякотью, обладающей сильной остротою используются также для консервирования, получения молотого порошка для добавок в различные лекарства.

Из среднеспелых хорош сорт "Слоновый хобот-304". Он так назван за форму плода, напоминающую изогнутый слоновий хобот, опущенный вниз. За несколько лет культивирования на подоконнике этот сорт редко болеет, обильно завязывает яркие, красные плодики с тонкой мякотью средней остроты.

Из сухих плодов острого перца готовят высокоэффективные концентраты для борьбы с вредителями культурных растений в открытом и защищенном грунте. Раствор горького перца убивает тлю,листогрызущих гусениц, медяницу и даже слизей.

Для больших участков концентрат готовят из расчета 500г стручков на ведро воды. Измельченный перец высыпают в воду и кипятят 1 час в эмалированной посуде. Раствор отстаивают 48 часов, процеживают и разливают в герметически закрывающуюся посуду. Ее длительное время хранят в темном прохладном месте. Высокий эффект дате весеннее опрыскивание сада до распускания почек. Концентрат обязательно разбавляют (примерно в 20 раз) и добавляют 40 г хозяйственного мыла. Повторно опрыскивают через две недели после распускания почек На ведро воды берут 100-120 г концентрата. Оставшихся вредителей уничтожают повторным летним опрыскиванием.

Не следует сажать перец на подоконнике рядом с томатом, а под открытым небом ставить горшки с перечными растениями около посадок картофеля. Картофель может быть заражен колорадским жуком или общими болезнями для семейства пасленовых, в которое входит и перец. Антракноз и мучнистая роса не боятся перца и могут повреждать его листья

Кукуруза в Сибири

В Сибири кукуруза получила распространение как силосная культура. Однако учеными были созданы новые сибирские скороспелые сорта, и теперь ее можно выращивать и как овощную. Хорошие початки в молочно-восковой спелости дают сорта "Сибирячка", "Минусинская", "Белоярое пшено", "Славгородская 274", а также омские, хакасские и другие местные формы.   

Для выращивания кукурузы на початки в наших условиях следует подобрать скороспелые сорта сибирского происхождения или взять привозные: «Воронежская 76», «Буковинский гибрид 2», «Днепропетровская ранняя».

Кукуруза растет на различных почвах, но не любит тяжелых глинистых и болотистых почв. Она очень отзывчива на удобрения. На огородах кукурузу садят под тяпку рядами с расстоянием между растениями 25-30 см и между рядами 60-70 см. Можно разместить кукурузу в два ряда по краям участка. Гнезда в рядах располагают в шахматном порядке, что способствует лучшему использованию тепла и света. В гнездо высаживают 2-3 всхожих зерна. После появления всходов в гнезде оставляют два лучших растения. Хорошие результаты дает намачивание семян в воде при температуре 20-25°С за сутки до посева. Садят только здоровые, жизнеспособные семена. Лучшие сроки посадки кукурузы, когда почва прогреется до 10-12 градусов Обычно это совпадает со сроками массовых посадок картошки. Заделывают семена не глубже 6-7 см  в засушливый период можно 1 -2 раза полить, в обычных условиях кукурузу не поливают.

Чего не хватает арбузу в Сибири?

Бахчевые культуры в Томской области берутся выращивать лишь опытные огородники, придумывая для них самые разные приспособления, чтобы созревание было полноценным. Самым главным ограничителем распространения бахчевых на наш север является тепло. Причем не просто сумма теплых и солнечных дней, а такой показатель как сумма среднесуточных температур за вегетационный период, который должен составлять 2200-2500 градусов. В наших условиях набирается в среднем 1900-2100 градусов, а в прохладное лето -1700 градусов. В таких условиях наша бахча явно недобирает сахаристых веществ. Плоды получаются достаточными по весу, порей очень запашистые (дыни), но не сладкие. Вот этот недостаток и пытаются компенсировать наши огородники. Одни из них строят для бахчи укрытие "пирамида", другие прибегают к редлайту (пленка "красное солнышко"), третьи садят арбузы в огурчики на навозных грядах или в железные бочки набивают на дно горячий навоз. Все способы испытываются, чтобы набрать заветную сумму среднесуточных температур. Наиболее благоприятные условия для роста и развития - суточная температура 15 градусов и выше, число теплых дней - 96-110. При таком температурном режиме можно выращивать не только раннеспелые сорта, вегетационный период которых равен 70-80 дням, но и сорта с более длинным вегетационным периодом. Плоды у дыни, например, созревают на 70-80-й день от всходов, у арбуза – на 90-95-й день. Сахар в плодах накапливается за 3-5 дней до полного созревания.

Критический период роста и развития дыни и арбуза - время от посева до образования трех настоящих листьев. Если в этот период температура воздуха колеблется в пределах 25-27 градусов (в укрытии) с кратковременным понижением до 10-15 градусов в ночное время, то фазы развития проходят быстро, что ускоряет формирование и созревание плодов. Осадки не лимитируют развитие бахчевых. В степных районах, основном месте их выращивания, влаги в почве мало, но так как у дыни и арбуза хорошо развита корневая система, они используют влагу, не доступную многим растениям. Однако загущение они переносят очень плохо. Это в первую очередь сказывается на сроках созревания. Основные сроки сбора - конец августа – сентябрь.

Для повышения среднесуточной температуры можно с успехом использовать солнечный коллектор с теплоаккумулятором и автоматическим регулятором необходимой температуры на поверхности почвы.

Кресс-салат

Кресс-салат выращивают повсеместно, он ценится за высокое содержание аскорбиновой кислоты, каротина минеральных солей, а также за уникальное сочетание в листьях целебных веществ, помогающих при малокровии, авитаминозах и др. Родиной этого целебного растения считают Южную Африку.

Кресс-салат может расти на подоконниках в затененных уголках, в квартирах с окнами, выходящими не север и северо-восток. Его зелень достигает высоты 25-35 см, образуя внизу густую розетку листьев. Растение начинает болеть только в том случае, если в помещении температура повышает до 13-14°С, тогда вместе сочной зелени салат выпускает несъедобные цветоносы.

Размножают кресс-салат посевом в марте (весенние сроки) или осенью в сентябре. В качестве субстрата берут "Биогрунт" и заполняют им ящики или цветочные горшочки слоем 9- 10 см. Глубина заделки до 1 см, на 10 см2 требуется всего 2 г семян. Через 5-7 дней получают всходы, а через две-три недели появляются листья салата. Удобрения после посева не вносят, нужен только обильный полив.

Через полмесяца посев повторяют и получают новую партию листьев. После срезки листвы можно не удалять маточные растения, а добиваться восстановления нового листового аппарата. В таком случае потребуется одна подкормка минеральными удобрениями.

Самые лучшие - свежие листья достигшие длины 5-10 см, их срезают и употребляют в пищу, как гарнир с мясными и рыбными блюдами.

Для подоконника подходят такие сорта, как "Перечный", "Курчавый" "Широколистный" и "Обыкновенный".

 Сельдерей

Запах сельдерея придает любому блюду неповторимый аромат. Сельдерей очень полезен тем, кто страдает от недостатка витаминов В, С, РР и др. В пишу употребляют черешки, листы и корневую систему, в соответствии с этим сельдерей делится на три разновидности: черешковый, корневой  и листовой.

Сельдерей высевают в январе-феврале за два-три месяца до посади в ящики или цветочные горшки, между растениями оставляют расстояние 5-6 см, а в рядах 13-15 см. Сельдерей любит плодородную почву, органические удобрения предпочитает минеральным, но свежий навоз не переносит.

Во время прорастания семян и появления всходов средняя температуре должна составлять 18-25°С, а когда всходы окрепнут, достаточно и 15°С. Размножают сельдерей семенами. Вся агротехника ухода за данной культурой такая же, как для петрушки.

Чем ярче освещение, тем выше урожай, на светлых подоконниках с одного растения за несколько приемов срезают до 100 сочных крупных листьев сельдерея без ущерба для растения. В качестве почвенной смеси используют широко распространенный "Биогрунт", его продают во многих специализированных магазинах. Подкармливают сельдерей гранулированной смесью "Цветочек" или разбавленным согласно инструкции концентратом удобрения "Радуга".

Если допускаются серьезные нарушения агротехники, сельдерей начинает болеть альтернариозом и черной гнилью, чаще повреждается зонтичной молью, страдают и соцветия и семена не успевшие вызреть в зонтиках. Если листья растения начинают скручиваться и засыхать, значит оно поражено морковной листоблошкой, которая лишает листья соков. Чтобы этого не произошло, не следует переувлажнять почву в летний период и во время цветения.

На подоконниках возделывают сорта "Снежный Шар", "Деликатес" "Грибовский" и "Яблочный". Все это сорта с успехом размножают и на балконах   и   верандах.

  Петрушка

Эфирные масла, витамины С, В, А и др., а также минеральные соли - все это есть в корневой системе и в листьях петрушки, выращенной на подоконнике.

Ящики с петрушкой ставят как можно ближе к свету, но они не должны в холодные зимние месяцы соприкасаться со стеклом окна. Посевы проводят и весной и осенью в почву с высоким плодородием, для этой цели до морозов заготавливают огородную землю, наполняют ею цветочные горшки или небольшие ящики: на 10 м2 потребуется 500 мг семян, посевы будут несколько загущенные, но это правильно. Самые сильные экземпляры оставляют на расстоянии 4 см друг от друга, остальные удаляют. Поливают в период появления всходов чаще, не допуская переувлажнения и тем более пересыхания почвы.

Подкормки начинают через две три недели после прореживания разбавленными универсальными минеральными удобрениями "Радуга" или стандартной цветочной смесью.

Через полтора месяца срезают ароматный свежий урожай зеленой листвы. Но все листья не срезают, оставляют на каждом растении 30-40% листового аппарата для дальнейшей нарастания листвы.

Петрушка относится к двулетним растениям, поэтому в первый год получают листья, а на следующий год, она зацветет и даст семена, на этом цикл ее выращивания завершается.

Для получения обильной зелени петрушку выращивают из корнеплодов, высаженных осенью в ящики Через полтора месяца получают зелень для стола. Для экономии площади корнеплоды массой 40-50 г сажают мостовым способом, т. е. Вплотную. Уход простой: полив и проветривание помещения.

Важно правильно подбирать сорт петрушки листовой обыкновенной кудрявой. Много зелени формируют такие сорта: "Сахарная", "Урожайная" "Бордовинская", относящиеся к корневой петрушке.

Шпинат

Под открытым небом шпинат выращивают повсеместно в Северной Америке, Азии и Европе. Это однолетнее растение. На подоконнике вырастает до 30-50 см при удовлетворительном уходе. Размножают шпинат семенным способом.

Шпинат прекрасно приживается на окнах, выходящих на юг, запад и юго-запад. Ценится за высокое содержание железа, витаминов, белков, органических кислот, минеральных солей. Coк шпината - незаменимый диетический продукт, который добавляют в концентраты для питания ослабленных детей.

В пищу используют сочные листья собранные в розетки, как у свеклы которая, как и шпинат, относится к семейству Маревых.

Чем больше шпинат получает света, тем крупнее его листья и тем больше в них витаминов и других биологически активных веществ.

Осенние посевы неэффективны. Лучше дождаться середины января - начала февраля и высевать в небольшие ящики для получения рассады Оптимальная температура 15-19°С. Ящики максимально приближают к стеклу, если есть возможность выносят на застекленные веранды после появления всходов. При нормальном освещении уже через три-четыре декады получают сочные свежие ярко-зеленые листья для приготовление салатов.

Шпинат любит обогащенную почву, состоящую из двух частей перегноя, такого же количества дерновой земли и одной части песка. Не следует заглублять семена при посеве, они мелкие и из глубины более 2-3 см пробиваются с большим трудом и запозданием. На 1 м2 достаточно 25-30 семян, предварительно замоченных в течение суток в теплой воде. Полив должен быть обильным, пересыхании верхнего слоя почвы недопустимо.

Первую подкормку дают всходам через две недели комплексным минеральным удобрением с обязательным минеральными элементами питания азотом, фосфором и калием. Тщательно следят за состоянием молодых листьев шпината, они часто поражаются тлей.

Для комнатных условий лучше всего подходят сорта, нетребовательные  световому режиму; "Мелодия", "Тарантелла", "Мазурка", "Виктория" "Годри", "Вирофле" и др.

Помимо вышеописанных можно выращивать на подоконнике, в оранжерее  или в открытом грунте следующие виды зеленых культур и пряно-вкусовых растений: листовая горчица, кориандр (кинза),  салат, бораго, мангольд, портулак, щавель, спаржа, лук, укроп, фенхель, кервель, чабер, базилик, тмин, анис, хрен, катран,  любисток, эстрагон, иссоп, рута, тимьян, майоран, мята.

Грибы

Вы можете легко выращивать  на своем участке белые грибы и др., не утруждая себя походами в лес. Кроме того, красивый белый гриб - это дополнительная  привлекательная деталь вашего ландшафтного дизайна. Для этого выкопайте в лесу  небольшую  часть мицелия - подземных корней понравившегося гриба и вместе с комом земли осторожно перенесите на свой участок. Лучшее место в саду - в легкой полутени, под рябиной, березой, шиповником. Уже в июне  и в конце лета вы будете радоваться дарам леса, растущим в вашем саду. Только необходимо не забывать поливать их.

Декоративность овощных растений

Многие овощные культуры декоративны, выращивая их в комнате во внесезонный период (сентябрь — май), можно создать зеленые уголки для отдыха, украсить домашний интерьер,  интерьер зимнего сада, сочетая их с комнатными цветочными культурами, экзотическими  деревьями или размещая самостоятельно.

Овощные культуры отличаются многообразие форм и  цвета листьев.  У многих из  них яркие красивые цветы, разнообразные по форме, размеру и окраске плоды.      

Некоторые овощные культуры используют при составлении композиций и букетов, например спаржу, цветущие растения капусты, редьки, хрена, моркови, характеризующиеся оригинальным внешним видом.

Отдельные части растений (плоды, цветы, красивые листья) часто применяют в декоративных целях в засушенном виде. Это могут быть плоды посудной лагенарии, декоративных тыкв, твердокорой тыквы, цветущие семенные растения (морковь, укроп, луки). Из вызревших плодов лагенарии изготовляют различные поделки (вазы и т. п.). В них ставят живые и засушенные букеты цветов, хранят молоко, воду и другие напитки.

Цветущие растения имеют свежий, приятный аромат (например, густой сладковатый запах цветущей моркови), что оздоровляет и ароматизирует воздух в помещениях.

Овощные культуры, особенно крупномерные и 6ыстрорастущие (огурец, томат,  перец),  применяют для    декоративного  оформления интерьеров.  Это способствует   улучшению микроклимата помещений, а также обеспечивает получение дополнительной зеленой  витаминной   продукции.

Яркие, красивые листья и плоды овощных растений широко используют для оформления мясных, рыбных и овощных блюд, а также их ароматизации (пряно-вкусовые растения).

Овощи, выращиваемые для декоративных целей, размещают обычно в менее благоприятных условиях освещенности (на этажерках, стенках, горках и т. п.). Поэтому их необходимо периодически заменять растениями, которые находились на подоконниках, в комнатных тепличках или на балконе. Заменяемые растения помещают в благоприятные условия для восстановления их декоративных свойств.

Агротехника их такая же, как и у описанных выше культур.

Розы

Красота и аромат цветов розы бесподобны, и у многих народов она считается очень благоприятным символом. В Индии изображениями этого цветка часто украшают вход в дом для улучшения энергетики и защиты от вредных влияний, а живая роза окажет  еще более благотворное воздействие. В Индии розы выращивают не только ради пользы, но и просто для удовольствия. 

Розарий - великолепное место для раскрытия души и приобщения к возвышенному. Розы различны по размерам и формам кустов, и ваш розарий может стать прелестной пейзажной картиной. Плетистые розы живописно обвивают опоры или ниспадают с них каскадом. Почвопокровные розы покрывают землю великолепным цветущим ковром, живописно декорируют склоны, уступы и ступени. Штамбовые розы похожи на миниатюрные деревца с удивительно крупными роскошными цветами. Миниатюрные розочки вполне могут украсить альпийскую горку.

Роза - "королева цветов", и как настоящая королева, она прихотлива и достаточно требовательна. Зато и награда за труды вас ждет истинно королевская. В благоприятных условиях розы могут хорошо себя чувствовать и радовать вас ежегодным цветением от 25 до 50 лет, не требуя пересадки. Так что, если не допускать снижения плодородия почвы, розы мы сажаем однажды и навсегда. В связи с этим необходимо рассчитать, какому числу розовых кустов вы сможете обеспечить уход и заботу. Не гонитесь за количеством, одна единственная пышная и благоуханная роза принесет гораздо больше радости и пользы, чем десяток чахнущих кустов.

При выращивании роз важно не допустить экстремальных условий, ослабляющих растения: затенения, засухи или длительного переувлажнения, недостатка или избытка минеральных  солей в почве, низких температур и недостатка питания. Для роз выбирают участок, защищенный от северных и северо-восточных ветров, полностью освещенный солнцем в первой половине дня. Розам нужен простор, они предпочитают быть подальше от стен, деревьев и заборов. Глубина залегания грунтовых вод должна составлять не менее полутора метров. Наилучшие почвы - суглинки, богатые перегноем и с хорошим дренажом. Реакция почвы должна быть слабокислой, тогда  как неумеренным внесением  извести можно погубить растения. Правильно выбранное место - основа для выращивания здоровых и прекрасных цветов.

Самые неприхотливые розы - парковые. Они часто зимуют и без специального укрытия. Менее зимостойкие плетистые розы на зиму снимают с опор, пригибают к земле и укрывают. Чайно-гибридные и штамбовые розы не отличаются стойкостью и требуют тщательного укрытия зимой.

СТЕВИЯ (STEVIA)

В стародавние времена, когда люди еще не знали сахара, а Америка ещё не была открыта Колумбом, индейцы племени Гуарани использовали удивительную траву. Достаточно было добавить в чашку пару листиков этой травы, и напиток становился изумительно сладким. Гуарани называли эту траву «каа-ехе», что значит «сладкая трава» или «медовые листья». Научное название этого удивительного растения – Стевия ребаудиана (Stevia rebaudiana).

Родина Стевии – Южная Америка. В основном произрастает в условиях умеренно влажного субтропического климата в Парагвае, Бразилии, Аргентине. Индейцы ревностно хранили секрет сладкого растения и, поэтому только в 1887 году, благодаря южноамериканскому натуралисту Антонио Бертони, Стевия стала известна и всему остальному миру. Выяснилось, что в Америке произрастает почти 300 видов Стевии, но только Стевия ребаудиана обладает сладким вкусом. Её листья в 10-15 раз слаще обычного сахара. Секрет сладости заключается в том, что растение накапливает и содержит сложное вещество – стевиозид. В состав этого вещества входят глюкоза, сахароза, стевиол и другие соединения. В настоящее время, стевиозид – это самый сладкий природный продукт. До сих пор не найдено ничего более сладкого. В чистом виде стевиозид слаще сахара в 300 раз, но в отличие от сахара, содержит очень мало калорий, не повышает уровень глюкозы в крови и обладает легким антибактериальным действием. Именно поэтому стевиозид считается идеальным заменителем сахара, как для здоровых людей, так и для страдающих диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми расстройствами и другими нарушениями обмена веществ.

Стевия – это многолетнее растение семейства астровых. В природе достигает высоты – 60-80 см. Представляет собой очень сильно разветвленный кустик. Листья простые с парным расположением. Цветки белые, мелкие. Корневая система мочковатая, хорошо развитая.  Месторасположение: Стевия – южное растение, поэтому, чем больше тепла и света оно получит, тем будет слаще. Оптимальные условия для роста  стевии – солнечное, защищенное от сквозняков место и температура окружающей среды 22-28°С.                       

Почва: в принципе, стевия может произрастать на различных почвах, но лучше всего растет на легких (песчаных или супесчаных), рыхлых субстратах, со слабокислой (рН 5,5-6) реакцией. В тяжелые глинистые почвы необходимо добавлять песок, перегной, дерн. Не следует использовать торф. На торфяных смесях стевия чувствует себя угнетенно.  Известкование почвы также не рекомендуется. 

Размножение: в природе стевия размножается семенами, отделением розеток листьев или укоренением черенков. В условиях средней полосы России стевия не зимует, поэтому выращивать её можно либо как комнатное растение, либо как растение открытого грунта рассадным способом. Посев семян производят в конце марта начале апреля. Земельную смесь готовят без добавления торфа из 2-ух частей песка и 1 части перегноя. Мелкие семена высевают, не заделывая, в хорошо увлажнённый субстрат, закрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое место. Когда основная часть семян даст ростки, стекло снимают, а рассаду помещают в самое светлое и теплое место. Температура не должна опускаться ниже 15°С!!! После появления пары настоящих листьев, сеянцы аккуратно, вместе с комочком земли, пересаживают в отдельные емкости, заглубляя по первые листочки. Смесь для пересадки такая же, что и ранее, без примеси торфа и с добавлением 1 части дерновой земли. Рассаду регулярно поливают и раз в неделю подкармливают раствором комплексного минерального удобрения. 

Посадка: высадка рассады в открытый грунт осуществляют, когда минует угроза весенних заморозков, а дневная температура поднимется до 15-20°С.  В основном – это в конце мая начале июня. Высадку желательно проводить вечером или в пасмурную погоду, по одному растению в лунку глубиной 6-8 см, и расстоянием между растениями 25-30 см. При такой посадке растения будут поддерживать, и защищать друг друга от повреждений дождем и ветром. Сразу же после посадки полить теплой водой и окучить сухой землей на 1/3 высоты растения. 

Уход: в культуре стевия не может хорошо развиваться при наличии сорняков, поэтому необходимо чаще производить прополку и периодически неглубоко рыхлить почву. Стевия нуждается в частых и обильных поливах.  Засуху, даже небольшую, она переносит очень плохо, однако, и застой воды ей тоже вреден. Подкормки делаются через каждые 10-15 дней.  Сбор урожая: урожай начинают убирать в начале цветения. Именно в этот период в листьях стевии накапливается максимальное количество стевиозида. В Парагвае – родине стевии – сезон цветения наступает в январе-марте, что соответствует у нас периоду с июля по сентябрь.  Цветение в любом случае наступает через 16-18 недель после посева.  Интересно, но продолжительность светового дня влияет на рост и развитие растения. Короткие дни способствуют быстрому цветению и образованию семян. Более же длинные дни способствуют росту новых ветвей и листьев, и, соответственно, повышают количество стевиозида в листьях. В оптимальных условиях с 1 кв.м можно собрать урожай, который заменит 7 кг сахара. Уборка стевии очень проста. Стебель растения срезают на высоте 5-6 см над землей и сушат в светлом проветриваемом помещении, связав пучками, или разложив на нескольких слоях бумаги.

Выкопка и хранение корневища: в первый сезон стевия растет очень медленно, поэтому её целесообразно выращивать, как многолетник с выкопкой корневища на зиму и хранении в специальных условиях. Корневище вместе с комом земли выкапывают и помещают в деревянные ящики или коробки, на дно которого насыпан слой земли 3-5 см. Корневище укладывают в ящики и засыпают влажной землей так, чтобы над поверхностью оставались только «пенечки» срезанных стеблей. Хранят строго при температуре не выше +8°С (иначе почки тронутся в рост) и не ниже +4°С (а то вымерзнут почки). Влажность воздуха 80-85%. Подходящее место для хранения корневища стевии, если нет подвала или погреба, - нижняя полка холодильника или застекленный и утепленный балкон. В последующий сезон темп развития растения значительно увеличивается. 

Переработка урожая: многочисленные исследования показали, что стевия – безопасный и полезный продукт. В настоящее время её производство и продажа разрешена во многих странах мира. Применение стевии на протяжении многих веков индейцами Гуарани – тоже еще один аргумент в пользу этого удивительного растения. Применение травы не вызывает никаких побочных эффектов, в отличие от многих искусственных подсластителей. Свойства стевии так же не ухудшаются и при нагревании. Поэтому ее можно широко применять не только для подслащения чаев, напитков, соков, но и в домашней кулинарии при выпечке пирогов, тортов, десертов и т.д. Самые простые способы заготовки стевии – это сушка и экстрагирование. 

Свежие листья: листья в свежем виде срывают на протяжении всего роста растения, но наиболее сладкими они становятся во время цветения. Свежие листья добавляют в напитки, чаи или используют для украшения десертов. 

Сушеные листья: листья стевии отделяют от веток и сушат обычным способом. Если сушеные листья измельчить, то получится зеленый порошок стевии, который примерно в 10 раз слаще сахара. 1,5-2 ст.л. порошка могут заменить 1 стакан сахара.

  Экстракт стевии: экстракт в 200-300 раз слаще сахара, 0,25 ч.л.  экстракта может заменить 1 чашку (стакан) сахара. Для приготовления экстракта целые листья или зеленый порошок стевии залить чистым пищевым спиртом (можно использовать водку или бренди) и оставить на сутки.  Жидкость отфильтровать. Содержание алкоголя можно снизить. Для этого экстракт медленно нагревают на слабом огне (не кипятить!!!). Подобным образом можно сделать и водный экстракт стевии, но при этом сладкие гликозиды не так полно экстрагируются, как спиртом. Жидкий экстракт, как водный, так и спиртовой, можно выпарить и сделать сироп. В зависимости от концентрации его добавляют вместо сахара во многие блюда.

Стеклянные стены зимнего сада во многом способствуют аккумуляции энергии. Информация о том, как этого добиться.

(По материалам сайта  www.mukhin.ru, см. подробнее ссылку этого сайта «Статьи о доме», посвященную зимним садам.)

Чистую солнечную энергию, бесплатную и в неограниченном количестве посылает нам небо! Зимний сад дает уникальную возможность оптимально использовать часть этой солнечной силы для собственных нужд. Прозрачная конструкция представляет собой "тепловую ловушку", которая компенсирует энергетические затраты отопления. Всем интересующимся фотогальваническим эффектом мы предлагаем устроить на крыше своего зимнего сада маленькую электростанцию.

Одна из популярных реклам зимнего сада звучит так: "Вы экономите энергию!" В действительности это почти верно. Вспомните, как солнечные лучи нагревают помещение под стеклянной оболочкой до такой степени, что вы можете даже зимой солнечным полднем уютно расположиться в кресле и наслаждаться теплыми лучами, не включая отопления, или благодаря избытку солнечного тепла убавить нагрев отопительных приборов в прилегающих помещениях. Для реальной экономии энергии решающим фактором может стать положительное изменение годового энергетического баланса для всего дома.

Неотапливаемый и потому ограниченно эксплуатируемый зимний сад действительно имеет в этой ситуации некоторые плюсы. В зимнем саду, который является по сути жилой комнатой, вам придется в зимнее время года постоянно пользоваться отопительными приборами. Поэтому в этот период потребление энергии, несмотря на мощную теплоизоляцию, всегда выше, чем в обычных постройках. Однако при подведении годового энергетического баланса солнечная энергия снова "вступает в игру". Энергетические потери, связанные с дополнительным отоплением, окупаются с избытком, а в большинстве случаев компенсируются. Этот факт с некоторого времени официально признается нормативными показателями по теплозащите. Таким образом, наружная стена из стекла в теплотехническом отношении "ведет себя" не хуже, чем обычная, и создает при этом более высокий уровень комфорта.

 

Тепловые превращения. Как происходит преобразование солнечного излучения в тепло? Главную роль при этом играет парниковый эффект. Воздух под стеклянной оболочкой нагревается естественным путем до такой степени, что теплолюбивые растения или рассада хорошо себя чувствуют и в прохладное время года. Параллельно с видимым светом солнечная энергия как инфракрасное излучение беспрепятственно проникает через стекло в помещение. Здесь пол, стены и все предметы воспринимают эту энергию и затем отдают ее в форме медленного теплоизлучения.

Но это тепло не может пройти прямо через стекло, а только опосредованно, как было описано выше в разделе о свойствах стекла, за счет абсорбции и теплопроводности. Пока светит солнце или снаружи теплее, стеклянные поверхности отражают тепло снова внутрь пристройки. Как следствие происходит постоянное нагревание вашей "стеклянной" комнаты, причем избыток тепла распространяется и на прилегающие помещения. Когда на улице уже темно и холодно, в зимнем саду становится прохладнее, потому что теперь тепло от теплой внутренней поверхности устремляется к остывшим внешним стеклам, которые отдают его наружу, где воздух более холодный.

Север, юг, восток, запад. Теперь понятно, почему зимний сад, обращенный на юг, получает так много солнечной энергии. Это происходит потому, что солнце светит на него не только интенсивнее, но и дольше в течение дня, и окружающий воздух становится теплее. Осенью и весной, когда светит солнце, вам и вашим растениям комфортно находиться в комнате-саду. Но чтобы помещение не перегревалось, не забывайте его проветривать. Такой способ использования солнечной энергии делает очевидным преимущество стеклянных пристроек, обращенных на восток и на запад. Здесь приток и накопление тепла происходит умереннее, поэтому нет необходимости проводить дополнительные мероприятия по вентиляции и затенению помещения. Если утреннее солнце золотит ваш завтрак, значит, утреннее тепло согреет вас в течение всего дня. Это особенно хорошо чувствуется, если в доме есть дети или "стеклянная" комната - ваше рабочее место.

После работы освещенный послеобеденным солнцем зимний сад подарит вам несколько прохладных часов отдыха. Но даже если в вашем распоряжении есть только северная сторона, где вы можете пристроить зимний сад, это еще не повод, чтобы оставить мечту о нем. Постоянный свет в течение всего дня идеален для размещения здесь бюро или других рабочих помещений. Любители растений тоже оценят это помещение, потому что теперь они смогут лучше озеленить затемненную раньше часть дома. Даже рассеянный солнечный свет оказывает свое воздействие и согревает комнату под стеклом естественным образом.

В зависимости от того, в какую сторону света обращен зимний сад, путем простого расчета можно подсчитать выигрыш энергии. Такой расчет показывает, что именно на северной стороне намного целесообразнее применять остекление из трехслойного теплоизоляционного стекла.

В особенности интересно применение в зимних садах так называемого низкоэмиссионного стекла, способного возвращать в помещение до 70% тепла, произведенного системой отопления. Не говоря о том, что оно к тому же обладает более серьезным аккумулирующим эффектом для тепла, поступающего в комнату от солнечного излучения.

 

обсудить на форуме>>

на главную>                        

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                        ©  2005 Web-страницы Н.Кащеева

                                                                      E-mail для контакта:  svoydsz@mail.ru